Как проверить дмрв на газ 31105 двигатель змз 406

Проверка регулятора на работоспособность

Диагностика расходомера осуществляется с помощью вольтметра:

Сначала отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, после чего разъедините штекер расходомера.
С помощью отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
Извлеките контроллер, затем на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, примерно на 7-8 мм. При подключении следует руководствоваться профилем торца штекера.
Теперь вам нужно снять показания тестера, при этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
Затем переключатель следует на короткое время включить, при этом опять проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах должно увеличиться до 8 вольт или в районе того. При этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика показала другие значения, то расходомер подлежит замене. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Фотогалерея «Проверяем самостоятельно ДМРВ»

1. Схема подключения ДМРВ для диагностики

2. Электрическая схема подключения ДМРВ

3. Диагностика расходомера вольтметром

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
Теперь можно снять ДМРВ.
Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Кратко о ремонте

Как правило, пришедшие в негодность сенсоры МАФ не подлежат ремонту, за исключением тех случаев, когда требует их промывка и чистка.

В некоторых случаях можно произвести ремонт платы объемного ДМРВ, но этот процесс ненадолго продлит жизнь прибору. Что касается плат в пленочных сенсорах, то без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта, пытаться их восстановить бессмысленно.

Двигатели внутреннего сгорания на автомобилях функционируют за счет поступления в камеру сгорания не только одного бензина, а горючей топливной смеси. Под понятием топливной смеси понимают определенное количество бензина и воздуха. Если на предшественниках внедорожников УАЗ Патриот регулировка подачи воздуха возлагалась на водителя, то теперь за это отвечает специальный датчик известный как ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха определяет необходимое количество воздуха, которое требуется для подачи в цилиндры вместе с топливом. Таким образом, неисправность данного устройства приводит к неправильной работе двигателя, поэтому необходимо знать, как осуществляется поиск неисправности изделия, а также устранение поломки и замена изделия на внедорожнике УАЗ Патриот.

Датчик массового расхода воздуха на внедорожнике УАЗ Патриот представляет собой пластиковый патрубок, функционирование которого осуществляется посредством изменения величины внутреннего сопротивления. К датчику посредством проводов подается питание. Располагается изделие под капотом автомобиля после фильтра воздухозаборника на впускном коллекторе между воздушным фильтром и выпускной трубой. На фото ниже представлено расположение изделия.

Внедорожники УАЗ Патриот комплектуются двумя видами датчиков массового расхода воздуха типа HFM5-4.7 c номером 0280218037 от фирмы Bosch или ДМРВ фирмы Siemens типа 20.3855. Основным предназначением датчика является определение объема воздуха, который проходит через него. Но, кроме этого, ДМРВ позволяет определять и температуру поступающего воздуха, в результате чего контроллер вычисляет точный объем воздуха, требуемый для создания воздушно-топливной смеси. Контроль температуры поступающего воздуха осуществляется посредством установленного в датчике

термистра. В случае выхода из строя изделия, принимающий сигналы контроллер принимает фиксированное значение температуры воздуха равное 33 градусам. Стоимость изделия составляет около 3000-5000 рублей, что зависит от фирмы производителя изделия. Рассмотрим основные виды неисправностей датчика массового расхода на внедорожнике УАЗ Патриот.

Виды неисправностей

Неисправный датчик массового расхода воздуха приводит к неутешительным последствиям, поэтому очень важно соблюдать его работоспособность. Неисправности данных устройств могут проявляться по следующим признакам:. Из чего состоит датчик

Из чего состоит датчик

Первый фактор, свидетельствующий о неисправности какого-либо элемента на автомобиле, является подсветка индикации Check Engine.
При этом наблюдается увеличение расхода топлива.
Автомобиль УАЗ Патриот невозможно завести после прогрева мотора.
Во время движения автомобиля водитель может ощутить, как УАЗ Патриот «тупит».

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует незамедлительно перейти к исправлению поломки. Для этого первым делом необходимо извлечь датчик массового расхода воздуха и осмотреть его. Рассмотрим, что представляет собой процесс снятия датчика массового расхода воздуха на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3.

Снятие и замена

Процесс снятия изделия не представляет собой ничего сложного и не занимает более 10-15 минут. Все что потребуется для снятия датчика — это гаечный ключ на 10 и крестовая отвертка. Первым делом необходимо обесточить автомобиль путем снятия клеммы «минус» с аккумулятора. После этого переходим к непосредственному процессу извлечения датчика с внедорожника УАЗ Патриот:

Отсоединяем шланги от датчика

Снизу устройства необходимо отжать пластиковый фиксатор клеммной колодки и извлечь ее из датчика.
Далее, осуществляется ослабления затяжки хомутов с помощью крестообразной отверткой.
Теперь можно извлечь резиновые патрубки с изделия и удалить освобожденный элемент.

Это собственно и есть датчик массового расхода воздуха внедорожника УАЗ Патриот Евро- 3 и Евро-4. После извлечения можно осуществить проверку его исправности. Как осуществляется проверка ДМРВ, рассмотрим ниже. В случае если данное устройство пришло в негодность, его необходимо заменить новой деталью. Процесс монтажа ДМРВ на внедорожник УАЗ Патриот выполняется в порядке обратном снятию.

Что нужно знать о приборе, чтобы прозванивать провода

режим прозвонки

Если вы планируете прозвонить проводку в квартире, нужно знать о мультиметрах несколько принципиально важных фактов. В первую очередь стоит отметить, что проверить провод можно самым простым прибором. Вполне подойдёт недорогая китайская модель с минимальными возможностями.

Но при этом удобнее всего использовать устройство, в котором есть сама функция прозвонки. Для того чтобы установить ручку прибора в соответствующее положение, необходимо повернуть её в направлении значка диода (как вариант, дополнительно может быть нанесено изображение звуковой волны). Это означает, что при проверке целостности провода при замыкании контактов прозвучит звуковой сигнал.

Но наличие звукового сопровождения совершенно необязательно для прозвонки проводов мультиметром. О том, что цепь разорвана, будет свидетельствовать единица на дисплее, показывающая, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений. Если же на исследуемом участке повреждений нет, на экран будет выведено значение сопротивления, которое в идеале должно стремиться к нулю (при условии работы в бытовых сетях небольшой протяжённости).

Дмрв настройка змз 406

ToxaVolgovod » 12 окт 2010 00:38

все мучаю свою волгу неподдается она мне чтото .. переливает. мозг микас 5.4 провода вроде все прозвонил на датчиках вроде все впорядке , датчики менял все с рабочего донора который потом по их возвращении уехал идеально но там был микас 7.1 и как раз таки датчик воздуха пленка а у меня нить . ну так вот сегодня его пошевелил постучал он вроде чтото начал изображать.. в начале у меня было так что нить внутри была постоянно красная как я понял заело режим прожига . потом постучал по нему вроде сий эффект исчез.. вот. но машина работала так что мотор вот вот из под капота вылетет плясал хоть так . на нажатие педали газа мотор глох. следовательно толи богатая толи бедная смесь.. я полагаю богатая ибо очень уж воняет и свечки закидывает.

в обшем вопрос в чем. на этом датчике есть какойто болтик скраю .

еше такой вопрос что может быть показывает ошибку 53 тобишь дкв но датчик рабочий и проводка вроде тоже в норме . ?

ToxaVolgovod » 12 окт 2010 01:09

serg52 » 12 окт 2010 06:45

-Keeper- » 12 окт 2010 08:44

fil м848кв-52 » 12 окт 2010 08:49

В барахолке (плёнка) Siemens ДМРВ

ДА ДА!100 пудово ты накрутил регулировку отенциометра вот и кирдык пришло!Это регулируют и смотрят на комп (богатая или бедная смесь) регулировка СО !Самому нефиг лезть!Если перегрелась нить то пиндец её, меняй и едь на диагностику, там тебе отрегулируют, сам не лезь если не знаешь!

Волга — это маленькая квартира

ToxaVolgovod » 12 окт 2010 15:18

в том то и дело что я запомнил положение которое было и решил покрутить на скок повернется на заведенной машине . крутил ничего абсолютно не менялось потом вернул в прежнее состояние .. а поповоду незнаешь не лезь .. я не из таких мне все интересно как устроенно. да и в диагностики и сервисы деньгидавать не привык..

и кстати fil м848кв-52 твоя ссылка бездарна ибо у меня не пленка а нить. а там другое подключение.

ToxaVolgovod » 12 окт 2010 15:21

ace_rus » 12 окт 2010 15:29

ToxaVolgovod » 12 окт 2010 19:49

Последовательность действий при прозвонке

Перед тем, как прозвонить цепь мультиметром, нужно повернуть ручку прибора в нужное положение.
Установить концы (измерительные провода) в соответствующие гнёзда. Чёрный провод в гнездо, обозначенное СОМ (иногда оно может быть обозначено «*» или знаком заземления), а красный – в гнездо, где указан знак Ω (иногда ставят знак R). Стоит отметить, что знак Ω может быть нанесён как отдельно, так и в сочетании с обозначениями других единиц измерения (V, mA). Это правильное положение измерительных проводов, которое позволит соблюдать полярность при проведении дальнейших измерений. Хотя если будет проверяться только целостность проводов, взаимное положение их на полученный результат никак не повлияет.
Включить прибор. Для этого может быть предусмотрена отдельная кнопка или включение может происходить автоматически при повороте ручки в нужное положение при выборе пределов измерения или режима работ.
Замкнуть измерительные концы между собой. Если прозвучит сигнал, значит, прибор исправен и готов к работе.
Взять проверяемый кабель или провод (предварительно его концы должны быть оголены от изоляции, зачищены до металлического блеска, удалена с поверхности грязь, окислы). Прикоснуться измерительными проводами к оголённым участкам проводника.
В случае целостности прозвучит сигнал, а показания прибора будут или равны 0, или укажут на значение сопротивления. Если на дисплее будет отображена 1 и не будет звукового сигнала, это означает, что проверенный проводник оборван.

https://youtube.com/watch?v=EIyKzTBhyBA

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

прозвонка сетевого кабеля мультиметром

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием

В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

Проверяем нет ли короткого замыкания между жилами кабеля. Если на индикаторе «1» и нет звукового сигнала, значит все в порядке, иначе — короткое замыкание.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания

Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно

Прозваниваем жилы кабеля. Есть звуковой сигнал — все хорошо, иначе — жила повреждена.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе

При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника

Как проверить исправность ДМРВ

Прежде всего, надо регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, даже в гаражных условиях с помощью элементарных автомобильных сканеров. Любая версия автомобиля Газель оснащена портом OBD-II, с помощью которого можно получить детальную информацию о работе электронных систем двигателя.

Исходные параметры датчика расхода воздуха (предварительно выбираем модель и тип двигателя на вашем авто) зашиты в программу диагностики. Так что отклонение от нормы будет зафиксировано, а продвинутые программы еще и подскажут вероятную причину поломки.

Однако есть и более примитивный способ, которым можно воспользоваться, если под рукой не оказалось диагностического сканера. В гараже любого автолюбителя найдется цифровой мультиметр. Главное, чтобы его погрешность была невысокой: показатели напряжения на информационном контакте ДМРВ варьируются в пределах сотых долей вольта, именно на такой минимальный разброс величин рассчитан ЭБУ.

На иллюстрации показана распиновка датчика от фирмы Сименс, или его российских аналогов «Автэл» и «Элкар».

В первую очередь проверяем целостность жгута проводов и контактной группы кабеля. Для этого (предварительно скинув минусовую клемму АКБ) отсоединяем разъем и подключаем аккумулятор обратно. Включаем зажигание без поворота стартера. На контакте №2 должно быть 12 вольт. Не 13,5, как на АКБ, а именно 12, после регулятора напряжения. На контакте № 4 питание датчика 5 вольт.
Затем подключаем разъем обратно (не забывая временно отключить «массу» аккумуляторной батареи). Проверяем самый важный сигнал датчика: напряжение компенсации терморезистора. При включенном зажигании эта величина должна быть в диапазоне 0,99 – 1,02 вольта. Допускается 1,03 – 1,05 вольта, но такой ДМРВ прослужит недолго. Любое иное значение, даже с допуском 0,01 вольта от номинала, свидетельствует о поломке.

Возможные неисправности контроллера

О неисправностях устройства могут сообщить следующие ошибки:

Р0131, Р0132. Эти ошибки говорят и слишком низком или очень высоком уровне сигнала с датчика кислорода.
Р0134. Блок управления не зафиксировал активность лямбда-зонда.
Р0135. Такая ошибка может свидетельствовать об обрыве электроцепи подключения датчика, а также возможном замыкании на питание либо землю.
Р0133. Слишком медленный отклик контроллера.
Р0137, Р0138. Очень низкий или высокий сигнал со второго лямбда-зонда.
Р0141. Неисправность также касается второго кислородного датчика, в данном случае речь идет об обрыве цепи либо замыкании (автор видео — канал Lty D).

Метки: дмрв 3110 нитевой

Комментарии 8

нет зеленого красного какие то жолтые с черными полосками

Есть распиновка дмрв 6 контактный у меня провода совсем другие цвета

Тебя в сервисе на бабки развести хотели! Не заезжа к ним больше. Можно прокалить нить самому подав кратковременно 12 вольт на 4 ногу, но смысла в этом особого нет. При выключении зажигания ЭБУ сам прожигает нить для очистки. Если датчик работает и расход воздуха в норме 12-13 кг то и смысла ковырять его нет — не нужно мешать ему работать, а если он уже показывает погоду на марсе, то и смысла в прожиге не будет, вероятнее всего датчик на замену. Поливать ДМРВ всякой херью типа жижи для очистки карбюратора, считаю варварством. Там же электронная начинка, в крайнем случае чистый спирт. А представляешь какие отложения после этой жижи будут на нити когда прожиг отработает?

мне кажеться его чистить бесполезно проще новый купить

на какойто контакт подашь 12 вольт и можно вручную чистить)но есть ли смысл?когда выключаешь зажигание нить от сигнала с блока сама прокаливается)так что тебя развести хотели)

по рой инфу, там есть несложная схема, как и к чему подключить его, чтобы вся дрянь с него ушла!

Я В ЭТУ ФИГНЮ НЕ ВЕРЮ.ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ВЫКИНЕШЬ И ВСЕ РАВНО ЗА НОВЫМ ПОЙДЕШЬ.У МЕНЯ КОГДА НАКРЫЛСЯ Я НОВЫЙ КУПИЛ.

наверное для того, чтоб тупо бабло содрать, а это в сервисе самое любимое занятие))

источник

Возможные неисправности контроллера и способы их устранения

В работе устройства может возникнуть несколько неисправностей:

Поврежден чувствительный элемент датчика — пленка или нить. Как правило, такая проблема возникает из-за износа. Отремонтировать такой регулятор теоретически возможно, но по факту это может отнять много времени и сил. Поэтому многие автолюбители просто меняют ДМРВ.
Засорился расходомер. Такая проблема обычно проявляется в результате длительной эксплуатации датчика. Засорение устройства, особенно при постоянно эксплуатации авто в городском режима — вполне нормальная ситуация. Проблему можно решить путем очистки расходомера или его замены.
Еще одна неисправность — повреждение контактов или их окисление. Повреждением может произойти в результате долговременной работы расходомера в условиях вибраций, а окисление может быть вызвано высокой влажностью или той же длительной эксплуатацией. В любом случае, повреждение штекера можно попытаться отремонтировать, но если не выйдет, разъем всегда можно заменить. Что касается окисления, то такую проблему можно решить путем зачистки контактов. Для этого может использоваться железная строительная или зубная щетка.
Повреждение проводки. Не совсем неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может перестать работать. Соответственно, это также отразится на работоспособности мотора (автор видео — канал Простое Мнение).

Какие симптомы позволяют определить неисправность расходомера:

на приборке появился индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки двигателя;
автомобиль стал больше потреблять топлива;
на холостых оборотах мотор работает нестабильно, сами обороты постоянно плавают;
автомобилю требуется больше времени для набора скорости, динамика снижается;
мощность мотора в целом стала более слабой;
из-за неработающего расходомера водитель может столкнуться с трудностями запуска двигателя, в некоторых случаях его пуск вовсе не возможен.

ГАЗ 31 10, 406.20D › Бортжурнал › Датчик массового расхода воздуха

Осенью помер ДМРВ. Почти семь лет отработал. Достал из загашника старый родной ещё датчик, поставил его, подкрутил коэффициенты через ноутбук, а этот забросил на полку до лучших времён.

На днях вспомнил про него, достал для осмотра. Выяснилось, что нить цела, а значит отремонтировать его вполне реально, тем более на 95%, что неисправность типовая.

Разобрал. Качество, конечно, швах. Такой вид, будто плату вручную травили.

Вот он, мелкий паршивец. Как я и думал, транзистор полетел.

Поставил на машину, отрегулировал коэффициенты. Работает, даже расход часовой уменьшился.

Стоимость нового датчика от 2 000 рублей, цена этого транзистора — 20 рублей.

источник

Проверка регулятора на работоспособность

Диагностика кислородного датчика осуществляется так:

Сначала устройство нужно осмотреть. Если визуальная диагностика позволила определить дефекты девайса, то скорей всего, именно повреждения стали причиной его выхода из строя. Если это так, то устройство меняется.
Если ошибка показала обрыв цепи, то необходимо попытаться найти обрыв в проводке или повреждение электроцепи.
Отсоедините устройство от разъема питания, выполните визуальную проверку обоих штекеров — самого датчика и цепи подключения. Если на разъемах имеются следы ржавчины или отложений, окислений, то их можно попытаться зачистить. В том случае, если следы сильные и не отчищаются или при зачистке вы повредили контакты, то их следует заменить.
Если эти шаги не помогли вам выявить проблем, то для дальнейших действий вам потребуется тестер. Приготовьте мультиметр, подключите обратно датчик, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, после чего заглушите.
Затем кислородный контроллер нужно будет опять отключить от разъема, после чего он соединятся с тестером.
Двигатель автомобиля опять запускается, теперь вам нужно сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы увеличить обороты. Обороты должны держаться в районе 2500 в минуту.
Посмотрите на экран мультиметра — если значение приблизилось к 0.9 Вт, это говорит о том, что лямбда-зонд в исправном состоянии, он не требует замены. В том случае, если показания не поднялись выше 0.8 Вт, это свидетельствует о необходимости замены регулятора. Тогда вам остается только демонтировать его и заменить на новый.

Загрузка …

Метки: змз 406

Комментарии 26

У меня расход на ХХ вообще 0,9-1) Спасибо ДАД)А вообще на ДМРВ нормальный расход 1,2 . Если завышено то значит форсунки не доливают, форсунки открываются сильнее, а отсюда по времени открытия берется мгновенный расход. тут или форсы или бензонасос. Вообще прошится бы на 580 хотя бы. По температуре — ну не выходит она на рабочую. Выше 80 должна быть примерно чтобы перестали действовать различные поправки. Для 406 го нормальная температура 87 где тоRCOD RCOK — подозрительно одинаковые — выставить по газоанализатору.Поправку в -2 оставь, если ездиешь на хорошем 92м. Я на 95 ездил в -5

Просто замерил я эти параметры на 80 ти. а так вентилятор на 87 включается. 580 как прошить? Подводные камни есть?ДМРВ Siemens 20.3855. нужно точно посмотреть маркировки.RCOD RCOK примерно какие должны быть? Выставляются на горячий ДВС?

Примерно скажет только газик на рабочей температуре, если его нет — в нули рекомендую поставить.

Прошить не сложно, у тебя адаптер ведь есть для диагностики? Прошивку скинуть могу немного правленную

Прошивать то умею, и правил старую прошивку на режиме топливо подачи при пуске. иначе заливало от — 5 и ниже градусов.

Тогда вообще нет причин для волнения — смело прошивайся на 580ю

привет случайно наткнулся на твой комент.у меня подобная фигня происходит но ответов не нашел а твой комент как бы близок мне…у меня на xx 1.4-1.5 но иногда при баке заправленном более половины можно увидеть 1.2-1.3 в пробках.тяги нет…мотор разгоняешь…такое ощущение едешь на пониженных.и на свечах нагара нет они как бы наоборот слегка белые.как при обеднении.летом я менял дроссель, и свечи устранил подсосы двигатель какое то время пер так что не чувствовал вес машины.как пушинку.а потом как то снова внатяг начала работать…вот сейчас мысли по форсункам что бы их прочистить на стенде их индивидуально.как думаешь это увеличит заполняемость цилиндров или искать надо не в них?был на диагностике, насос давит нормально, фазы не сбиты, форсунки не забиты.но почему то у них на компе расход часовой показывает 1.2 а мой бортовой 1.4-1.5

источник

Audi A6 ПИПЕлаЦ › Бортжурнал › Замена Расходомера Воздуха (Vaf) На Дмрв (Maf) От Волги Газ 3110. «Auf Wiedersehen, mein Wetterfahne» (Прощай, мой флюгер)

И так, после продолжительных головоломок и испитий моей крови, моя каракатица таки сдалась! И всему виной — Расходомер входящего в двигатель воздуха! Штука в общем-то довольно надежная, и к тому же увесистая, но пока она новая! До 200-250Ккм работает практически безупречно. Потом, как говорят творцы сего девайса «Jedem das Seine». Мне не повезло — и после покупки машинки с пробегом в 270Ккм, я задумался. Двиг вроде как аж 2000 см*3, а не тащит нефига! Потом начала «засыпать» на светофорах и перекрестках, т.е. я жму с тапку, а рэакции никакой. Я ей в разгон, а она зачепилась за где-то хвостом и ни в какую. Далее все ужаснее и ужаснее — ХХ стал похож на электрокардиограмму всего запыхавшегося табуна, оставшегося в моторе! Я на диагностику! Лямбда в хлам… трамблер в хлам… стабилизатор давления в топливной рампе в хлам… стабилизатор ХХ в хлам… ПДЗ в хлам… Стоп! Стоп! Стоп! А ни много ли в хлам? Ну… не понятно вообще-то, выскакивает ошибка по расходомеру воздуха… то есть, то нет… И форсукам наверняка нужно инфузию сделать…Пошел я нервно курить Гугль… Нашел, все как у меня! Не тащит, реакция замедленная, ХХ не стабилен, но за-то здоровый аппетит! Виновник — истощение вышеупомянутого девайса! Я на разборы… Нашел! И от жадности аж всю машину купил! Поставил. Езжу день, езжу два… а мне длинноногие блондинки подмигивают, флаги вдоль дорог развиваются, въезжаю к себе на улицу, в гору, да с кондеем, а в мою честь гимны гремят… Но сей праздник длился не долго — около полу года, и опять старая песня! Я подхожу к Гуглю на коленях и умоляю — скажи, что ей нужно? Гугль почесал свой… не знаю чего там чешет Гугль… Нашел! Как почистить и воскресить умерший расходомер воздуха. Все обладатели движка с этим самым расходомером имеют это счастье! Вооружился я инструментом, спиртом… Закипела работа! Собрал. Тестирую прибором — а расходомер мертвый однако! Два дня с ним бился — не сдюжил! Вытер я сопли и опять к Гуглю… Нашел! Как все мы знаем, есть Ауди Клуб-Россия. Там я и нашел темку, где московский — чудо-мастер WiNNER-S (Виктор) сотворил электронный контроллер, и совокупил его с ДМРВ от Волги так, чтоб при установке на двигатель АВК/2Е (AUDI/VW) все работало как родное! Отписался, договорился, получил почтой контроллер, купил в Киеве, по случаю, этот самый ДМРВ от Волги VDO Siemens 5WK9 635… установиииил… Завел! Поехал! Остановился! Поехал! Остановился! Рулем вправо! Рулем влево! Поехал! Приехал домой! Не нужны мне ни длинноногие блондинки, ни парады, ни гимны, и даже флаги не хочу! У меня есть AUDI A6 C4 с двигателем ABK… и не иппет!

Вот он, этот чертов инвалид!

А вот так он выглядит изнутри.

Причина его выхода из строя известна и банальна — протирается резистивный слой под бегунком, в результате сопротивление равно «безконечность» и мозг двигателя просто теряется. Многие умельцы пытались (и довольно успешно) заменить/воскресить/переконструировать сей потенциометр, но на мой взгляд (и не только мой, а я лишь соглашусь с большинством моих предшественников) расходомер флюгерного типа… просто изжил себя. Ко всему еще и такие технологические недостатки как механически движущиеся детали (процент погрешности довольно высок) и сопротивление входящему в двигатель воздуху.

А вот ДМРВ от Волги и контроллер Виктора

Ну и собственно инсталляция…

В завершение я хочу сказать, что я очень доволен, огромное спасибо Виктору, а так же, на днях проходил техосмотр… На проверке выхлопа вокруг моторного отсека столпились четыре инспектора и никак не могли врубиться, как я «это» умудрился вкорячить, как оно таки работает, и каким образом у Ауди 96 года с 2-ух литровым дрыгателем такие показатели по выхлопу?Чтоб не быть голословным, поищу и сканирую саму бумажку с проверки, а если на словах… CO — 0.47%, HC — 95ppm, Lambda — 1.01.За хвост никто не держит, разгон ровный и динамичный, в соотношении объёма двигателя и веса авто, ХХ ровненький, двигатель стал работать тише и спокойнее. Радывает расход: город — 12-13/100, смешаный режим — 9-10/100, трасса — 7,5-8/100. Проверенно ни раз.Оригинальный расходомер Bosch доступен только у официалов, и тот, «восстановленный на заводе-производителе», его стоимость в Израиле 25000руб. Волговский ДМРВ, контроллер Виктора и прочая мелочевка мне обошлись примерно в 8000руб.

источник

Признаки неисправности датчика расхода воздуха

Если ДМРВ начинает выдавать некорректные данные, то происходит сбой в системе подготовки топливно-воздушной смеси, нарушаются пропорции топлива и воздуха. Отсюда вытекают следующие симптомы неисправности:

Нестабильные обороты холостого хода
Нарушение плавности хода автомобиля
Затрудненный или невозможный запуск двигателя
Ощутимое ухудшение динамики автомобиля
Увеличение расхода топлива
Не гаснет желтая лампа «Check Engine» на панели приборов

Лампочка «проверь двигатель» на панели приборов

Если на панели приборов постоянно горит лампа «Check Engine», то самым простым способ проверки, при наличии диагностического прибора, является считывание кодов ошибок, которые позволят точно определить проблему. Одной из самых частых ошибок ДМРВ является ошибка р0100. Расшифровки диагностических кодов можно найти в технической литературе к конкретному автомобилю.

Ни один из вышеперечисленных симптомов не являются стопроцентной гарантией, что вышел из строя именно ДМРВ. Виновниками могут оказаться и другие системы автомобиля. Но все эти симптомы в совокупности, или каждый по отдельности дают повод проверять расходомер на работоспособность.