Обслуживаем daewoo nexia: за чистоту и смазку

Замена фильтра акпп Subaru Forester. Масляный фильтр SUBARU — Как отличить подделку от оригинала

• Мой канал подписывайтесь друзья.
• Комментарии к теме Замена фильтра акпп Subaru Forester
• Ата
• А как дела с чуханавто?
• Армия

Все по делу. Но забыл уточнить кое-что. В современных коробках остается старое масло в гидротрансформаторе и его никак не слить,т.к. нет стока оттуда. А в старых коробках есть отдельная сливная пробка,чтобы слить остатки и оттуда. Получается,что масло обновляется также,процентов на 90?

1. Булак
2. Спасибо тебе огромное за ответ.удачи в проекте
3. Cliff
4. Какую марку масла заливать на субару Легаси 2.0л турбо 2004 года
5. Рассвет

Чую Форь будет бомбический?. Было бы идеально к новому году его собрать? P.S. У меня в друзьях в Фейсбуке есть журналист обзорщик с SUBARU, надо ему отправить видео этого Форестера?

• Садак
• ЛУЧШЕ НЕТУ АВТОМАТА
• Morrigan

Менять масло несколько раз в короткий интервал ОооЧЕНЬ $$$ дорогое удовольствие, тем более на таких старых авто… Самый простой провереный способ: 1.

Сливаем из поддона старое масло (в моём случае 3 литра примерно), далее закручиваем сливную пробку, заливаем 3 литра нового масла через щуп (в поддон обратно) 2.Откручиваем шланг на охлаждение масла с радиатора после АКПП, ставим ёмкость для слива старого масла. 3.

Заводим авто, переключая АКПП во все режимы P-R-N-D-M (счёлкаем очень быстро, примерно по одной секунде на каждый режим АКПП и ставим в режим паркинг, глушим (сольётся примерно литр масла за интервал), заливаем через щуп литр нового масла и так делаем до тех пор поочерёдно (в моём случае слив- залив оставшихся 6 литров), пока гидротрансформатор АКПП не выдавит всё старое масло в полном обьёме (у каждого производителя АКПП свой обьём) у меня 9.2 литра АКПП- 6 MAZDA-6 3.0 V6 (2004 г. в) АКПП в моём авто со встроеным фильтром на гидротранформаторе, он расчитан на весь срок АКПП, либо чистится при полном разборе и ремонте АКПП. После такой полной замены масло в АКПП чистое, как кровь девственницы.. АКПП работает намного мягче и резвее! Удачи…!? Главное делайте всё с толком и не завоздуште АКПП!!!

1. Аким Каменьщиков
2. Всем привет што означает 7 SAFE когда включаеться штатная магнитола
3. Гир

Масло в двигателе работает на пределе, в автоматах там в масло не сгорает не коксуется. И там другая технология, если у вас пошел износ автомата, то никакая замена масла уже не поможет.

Если столько стружки, то это финиш, фрикционы начали разрушаться, причем тут замена масла? Тут ремонт нужен. И сравнивать двигатель с коробкой просто некорректно, у них другие принципы работы.

Так как масло в двигателе работает в агрессивной среде.

• Лиса
• А что в субару его еще и менять надо, я думала оно там на всесь срок.
• Доцент

Volvo xc90 2008 пробег 224000 сейчас такая же проблема (один в один). Подскажите как заказать отдельно электронный блок управления турбиной? (Можно и Китай). Если вы можете дайте ссылку. Я живу в Латвии. Заранее спасибо.

Оставить комментарий

Статьи по теме

Загорелась кнопка давления масла: причины и решение проблемы

Характеристики масел для двигателя: разбираемся с требованиями и маркировкой

Какое мало заливать в гидроусилитель и как часто его менять

Заправочный объем масла: особенности замены и измерения

Масло попадает в антифриз: признаки, причины и последствия

Где можно поменять масло, и как лучше это сделать

Какое масло заливать в мотор: стандарты, рекомендации, мнения

Присадки в трансмиссионное масло: есть ли эффект

Можно ли смешивать трансмиссионные масла и что делать, если это уже произошло

Марки трансмиссионных масел: для механической и автоматических коробок

Замена трансмиссионного масла: механика и автомат

Трансмиссионное масло «Тойота» для ответственных автовладельцев всех марок

Вязкость трансмиссионного масла: выбираем наиболее подходящую

Через сколько менять моторное масло

Сколько моторного масла нужно для замены: разбираемся в объеме и сроках

Советы опытных автомобилистов

Отличие новых иностранных автомобилей, таких, как Scania – тонкая и извилистая топливная магистраль. Это означает, что вытянуть воздух из шланга за счет силы собственных легких или при помощи груши не получится. Самодельный поршень тоже не поможет. В этом случае придется потратиться на насос для перекачки топлива, нагнетающий большое давление. Не стоит переживать из-за потраченных денег, так как с этим приспособлением операция становится намного проще и безопаснее.

Важно помнить, что некоторые хитрые водители умудряются во время пробки подъезжать к грузовикам и несанкционированно выкачивать топливо. Такой человек не только совершает неправомерные действия, но и создает опасную ситуацию на дороге

Поэтому после замены солярки желательно позаботиться, чтобы доступ к крышке бака не могли получить посторонние.

ВАЗ-2131. Замена моторного масла

Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Из старых журналов

ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО? Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе «жигулей» при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр.

Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс.

На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем брызговик силового агрегата (смотрите соответствующий раздел) .

Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку поддона картера…

…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.

Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.

Съемником отворачиваем масляный фильтр.

…и снимаем его.

Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом, наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.

Источник

Допустимый расход масла

Если для одних моторов расход масла — обычное явление, и автопроизводители знают об этом. То нормальное состояние других агрегатов, когда между заменами уровень не падает ни на миллиметр. Как правило, в технической документации есть информация о допустимом расходе масла для конкретного двигателя. Прежде, чем самостоятельно ставить диагноз, почитайте больше о моторе, возможно, ваши опасения на счет состояния двигателя будут напрасны.

Однако, если мотор начал проявлять непомерный аппетит, и от замены до замены вы доливаете более 1 л смазки, есть повод задуматься о состоянии цилиндро-поршневой группы и провести профессиональную диагностику двигателя.

Источник

Как лучше слить масло с двигателя: аппаратная замена или классическая

От того, насколько регулярно меняется масло в двигателе, зависит ресурс работы ДВС. При этом процедура должна быть проведена качественно и эффективно. Для этого нужно знать, как правильно менять масло в двигателе.

Читайте в этой статье

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

• удаление старого масла;
• промывка двигателя;
• заливка свежего масла;

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Откачка масла через трубку масляного щупа

Замена масла через щуп (следует уточнить, что так масло только удаляется, заливка происходит через горловину для залива) производится при помощи специальной установки. Она имеет довольно простую конструкцию, может выглядеть по-разному в зависимости от производителя.

Если описывать в общих чертах, то состоит решение из емкости для приемки отработанного масла, трубки со шлангочкой и насоса, который создает вакуум в емкости. Кстати, существуют и более сложные, профессиональные аппараты, предназначенные для работы в автосервисах. Но принцип работы остается  аналогичным.

Процесс откачки происходит за счет искусственно созданной разницы давления внутри двигателя и внутри самой установки. Проходит процедура следующим образом:

• в трубку масляного щупа вставляется трубка установки. Она опускается до самого дна;
• создается разность давления;
• откачивается масло;

Скорость откачки масла зависит от самой установки, а также от вязкости и температуры самой жидкости. Но, в среднем, такая скорость составляет около 1 литра в три минуты. Таким образом, если в двигателе залито 5 литров масла, то процесс его удаления займет 15-20 минут.

Откачка масла из двигателя через трубку для многих автомобилистов может показаться непривычной и вызывать недоверие. Однако сотрудники автосервисов, которые практикуют эту процедуру, подтверждают ее эффективность и преимущества.

Преимущества откачки через трубку заключаются в следующем:

• Отработанное масло удаляется полностью, в то время как при обычном сливе в двигателе остается до 10-15% «отработки»;
• Этот способ делает возможным замену масла в тех случаях, когда произвести замену масла стандартно не представляется возможным или же затруднительно в силу различных причин;
• Экономия времени;

Справедливости ради необходимо указать и на некоторые недостатки, которые могут заставить автолюбителей задуматься над тем, как лучше слить масло с двигателя, стандартно или при помощи установки.

Недостатки способа также имеются:

• В поддоне могут остаться «тяжелые» остатки и сгустки масла с примесью металлических частиц, грязи, сгоревшей смазки и т.д.;
• Довольно высокая стоимость установки для самостоятельной замены или стоимость процедуры в автосервисе;
• Одновременно с заменой не проводится осмотр нижней части автомобиля, наличие неисправностей, диагностируемых по стружке в масле, может быть не выявлено своевременно.

Что в итоге

Вполне очевидно, что замена масла – процедура необходимая и должна выполняться максимально тщательно. Каждый из способов имеет свои сильные и слабые стороны.

Экспресс-метод (экспресс-замена масла), несмотря на свои недостатки, позиционируется  как наиболее быстрый, но не самый эффективный.Таким образом, что лучше при замене масла: откачивать или сливать, в конечном итоге каждый решает для себя сам.

Кстати, многие автолюбители с опытом рекомендуют чередовать классическую и аппаратную замену масла, что частично нивелирует недостатки как одного, так и другого способа.

Как отличить оригинальный масляный фильтр от подделки

Как уже было сказано, сделать это достаточно сложно. Однако есть ряд признаков, по которым можно заподозрить подделку, даже если имеют место лишь один или два из них:

слишком жирный шрифт надписей;

скругленные уголки этикеток, если на оригинальной детали они острые;

нечеткие, смазанные буквы, цифры;

грубо приваренный перепускной клапан (на оригинальных деталях сварка аккуратная, точечная);

отсутствие смазки под резинкой фильтра;

следы непрокраса, которые видны при снятии резинки;

излишки клеевого состава внутри очистителя, которые, отвалившись, могут засорить центральный масляный канал силового агрегата;

фильтрующие шторки склеены друг с другом. На оригинальных деталях они всегда расправлены, что способствует максимальной очистке смазочного материала;

острые, необработанные края посадочных мест.

Чтобы облегчить проверку, желательно иметь под рукой оригинальную деталь для сравнения.

Масляный фильтр на Лада Приора 8 и 16 клапанов: оригинал, аналоги — какой лучше?

LADA Priora выпускается с 2007 г. и по наши дни. Автомобиль оснащается только бензиновыми двигателями. Существует 8- и 16-клапанный вариант силовой установки. Модель масляного фильтра не зависит от модификации автомобиля.

Масляный фильтр на Приору 8 и 16 клапанов

В не зависимости от того, 8-ми или 16-ти клапанный двигатель установлен на Лада Приора, автомобиль оснащается одними и теми же масляными фильтрами. В оригинальной комплектации с конвейера могут устанавливаться фильтра от 2-х производителей:

LADA 2108-1012005-08 – производитель АО «Автоагрегат». Стоимость – от 160 руб. Имеет много негативных отзывов. Из основных недостатков – протекание масла по контуру завальцовки и низкое качество фильтрующей бумаги.

АО «Автоагрегат» – крупный российский производитель фильтрующих элементов для автомобильной индустрии. Является поставщиком оригинальных фильтров для многих производителей, в том числе и АвтоВАЗ.

Салют 2108-1012005-010 – производитель ЗАО «САЛЮТ-ФИЛЬТР». Средняя цена — от 160 руб. Имеет оригинальную конструкцию перепускного клапана, благодаря которому обеспечивается постоянный пропуск масла через фильтр, даже когда фильтрующие компоненты забиты. Отзывы о данной модели фильтра разные. Из основных недостатков – плохое качество фильтрующей бумаги. В ней часто случаются разрывы во время эксплуатации. Также неровная укладка фильтрующего элемента.

ЗАО «САЛЮТ-ФИЛЬТР» – российское предприятие, которое специализируется на производстве автомобильных фильтров. Занимается поставкой масляных фильтров на конвейер для автомобилей ВАЗ с 1997 г.

Масляный фильтр LADA 2108-1012005-08

Масляный фильтр Салют 2108-1012005-010

93 мм

62 мм

1,2 бар

3/4″-16UNF

При выборе масляного фильтра на LADA Priora стоит обратить внимание на следующие заменители:

• BIG Filter GB-102M. Цена – от 120 руб. Производитель – российская компания BIG Filter. Популярный заменитель среди владельцев Лада Приора. По отзывам покупателей – качество выше среднего. Из недостатков – слабое уплотнительное резиновое кольцо.
• FRAM PH5822 Цена – от 170 руб. Отзывы о данной модели фильтра как позитивные так и негативные. Из основных недостатков – фильтрующий элемент имеет небольшую общую площадь, и недостаточно плотный.
• Mann W914/2 Цена детали – от 170 руб. Качественный иностранный аналог для Приоры. Отзывы покупателей – только позитивные. Имеет хорошее качество фильтрующей синтетической бумаги, а также давление открытия перепускного клапана в 1,2 бара.

Масляный фильтр BIG Filter GB-102M

Масляный фильтр FRAM PH5822

Масляный фильтр Mann W914/2

Замену масляного фильтра, согласно регламенту ТО на Лада Приора нужно производить каждые 10 — 15 тыс. км пробега, или через 12 месяцев эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Как правило, он меняется вместе с маслом. Явным признаком плохо работающего масляного фильтра — при запуске двигателя минимум 5 сек. не тухнет лампа аварийного давления масла.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Популярные инструкции

по ремонту ВАЗ (Lada) Priora

Как отличить оригинальные запчасти к автомобилям Lada (АВТОВАЗ) | Подделки.ru

На сайте компании lada-image.ru опубликована информация о том как оригинальные запасные части на полках магазинов от альтернативной или контрафактной продукции.

Оригинальные запасные части LADA продаются в фирменной упаковке. Фирменная упаковка имеет признаки которые помогают отличить оригинальные запасные части от альтернативной или контрафактной продукции.

Оригинальная упаковка запасных частей LADA бывают трёх классов: класс «Оригинал», класс «Стандарт» и класс «Спорт».

Оригинальная упаковка класса «Оригинал»

К классу «Оригинал» относятся запасные части, которые устанавливаются при сборке автомобиля на конвейере.

Основные признаки упаковки запасных частей класса «Оригинал»:

• Комбинированный товарный знак LADA расположен на лицевой стороне и на крышке упаковки
• Наименование детали, каталожный номер и применяемость
• Фотография детали и контактная информация
• Защитный голографический стикер

Оригинальная упаковка класса «Стандарт»

К классу «Стандарт» относятся запасные части, обладающие характеристиками, аналогичными оригинальным, но рассчитанные на меньший ресурс эксплуатации.

Такие запчасти предназначены для автомобилей LADA, возраст которых более 7 лет.

Основные признаки упаковки запасных частей класса «Стандарт»:

• Словесный товарный знак LADA расположен на лицевой стороне и на крышке упаковки
• Наименование детали, каталожный номер и применяемость
• Фотография детали и контактная информация
• Защитный голографический стикер

Оригинальная упаковка класса «Спорт»

К классу «Спорт» относятся запасные части, имеющие улучшенные технические характеристики. Этот класс запчастей обладает повышенной износостойкостью в условиях жесткого режима эксплуатации автомобиля, с увеличенным сроком службы.

Основные признаки упаковки запасных частей класса «Спорт»:

• Основной комбинированный товарный знак LADA Sport расположен на крышке упаковки
• Дополнительный логотип LADA Sport расположен в верхней части лицевой стороны упаковки
• Наименование детали, каталожный номер и применяемость
• Фотография детали и контактная информация
• Защитный голографический стикер
• Дно упаковки стилизовано под карбоновое покрытие, характеризующее прочность данного класса запасных частей

Где можно купить оригинальные запчасти

В 2012 году была создана сеть фирменных розничных магазинов «LADA Dеталь» по реализации оригинальных запасных частей к автомобилям LADA

В каждом фирменном магазине «LADA Dеталь» владельцы автомобилей LADA могут приобрести необходимую запасную часть, не сомневаясь в ее оригинальности и качестве, получить техническую консультацию, обратиться с имеющимися у него вопросами напрямую к заводу-производителю.

Подробную информацию о сети фирменных магазинов можно узнать на официальном сайте lada-detail.ru.

Внимание! Данная информация производителя не подтверждена как официальная информация, статья подготовлена на основе открытых источников

Стандартная процедура замены масла

Для замены нужно последовательно выполнить три шага:

• слить отработанное масло;
• промыть движок;
• залить новое масло.

Для начала следует загнать машину на эстакаду, смотровую яму или поставить на подъемник, если низкий клиренс не позволяет обойтись без этого. В поддоне двигателя есть отверстие, через которое и сливают отработанный смазочный материал.

Следующий шаг — промыть двигатель. Для этого в него заливают около литра свежей смазочной жидкости и один раз прокручивают с помощью стартера. Данный процесс часто называют «проливом». Масло, использованное для этой процедуры, тоже сливают через отверстие поддона, и только после этого добавляют свежее в том количестве, которое необходимо для данной модели двигателя.

Это весьма распространенная схема действий, имеющая, однако, один серьезный минус: внутри каналов мотора остается до полулитра старой смазочной жидкости, которая неизменно попадает в свежую после залива. И это не очень хорошо для двигателя.

Как заменить своими руками?

Теперь разберем, как своими руками заменить старое масло и залить свежую жидкость.

Подготовка

Смазка должна меняться после подготовки всех необходимых инструментов и материалов:

• вам потребуется ветошь для очистки пробок и удаления следов потеков;
• старое ведро или другая емкость вместимостью около 4-5 литров, в нее будет собираться отработавшее масло;
• новое очистительное устройство;
• комплект гаечных ключей;
• приспособление для демонтажа очистителя, можно использовать специальный ключ или отвертку;
• железная щетка;
• свежая смазка в указанном количестве.

Канал Мужская тема в своем ролике рассказал обо всех нюансах, с которыми автовладельцу предстоит столкнуться при замене смазочной жидкости.

Алгоритм действий

Как осуществляется смена и заливка нового масла:

1. Заведите автомобильный мотор, пусть он поработает около десяти минут на холостых оборотах. Это позволит прогреть жидкость, так как процедуру смены лучше делать на разогретом масле. Сам процесс должен производиться в гараже с ямой либо на эстакаде. Для выполнения задачи автомобиль ставится на стояночный тормоз, а под задние колеса устанавливаются упоры. Открутите баллонным ключом болты, фиксирующие переднее колесо, после чего демонтируйте его, предварительно подставив переднюю часть транспортного средства на домкрат.
2. Откройте капот машины и найдите пробку заливного отверстия. Выкрутите ее, чтобы снизить давление в смазочной системе.
3. Произведите демонтаж брызговика силового агрегата. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом на 10, инструментом надо выкрутить гайки, фиксирующие изделие.
4. Залезьте под днище машины и найдите сливную горловину. Используя железную щетку и тряпки, произведите очистку пробки от загрязнений. После этого под отверстие необходимо подставить емкость, в которую будет сливаться отработанное масло.
5. С помощью гаечного ключа выкрутите крышку. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить грани. Для большего удобства примените торцевую головку, если такой ключ имеется. Воспользуйтесь перчатками, поскольку сливающееся масло будет горячим. Для удаления смазочной жидкости потребуется 10-15 минут.
6. Пока старое масло сливается, произведите замену очистительного устройства. Фильтрующий элемент располагается с правой стороны от выпускного коллектора, расположенного в задней части силового агрегата. Для демонтажа очистителя следует воспользоваться специальным приспособлением. Если такого инструмента у вас нет, можно применить велосипедную цепь. Ею надо обхватить корпус масляного фильтра и попытаться провернуть его против часовой стрелки. При отсутствии цепи возьмите отвертку и пробейте ею корпус очистительного устройства, а ручку инструмента используйте как рычаг. При демонтаже фильтра будьте осторожны, поскольку из него выйдет часть смазочной жидкости.
7. Возьмите новый очиститель и залейте в него около 70% свежего вещества. Это позволит предотвратить масляное голодание при запуске силового агрегата и снизить давление на привод клапанов. В сам фильтр жидкость заливается в несколько этапов. Необходимо также обработать смазкой резиновый уплотнитель на очистителе. Установите фильтр обратно, закрутив его по часовой стрелке. Убедитесь в том, что устройство вмонтировано ровно.
8. Установите на место пробку слива и отодвиньте в сторону ведро с отработавшим маслом.
9. Через заливную горловину в систему надо налить свежую смазку. Действуйте аккуратно, чтобы не разлить жидкость. Для большего удобства в горловину можно установить лейку или верхнюю часть обрезанной пластиковой бутылки. В систему смазки заливается три литра нового вещества, его объем контролируется по уровню. Надо извлечь из отверстия измеритель и протереть ветошью, после чего установить его на место. Затем щуп вытаскивается, оценивается объем смазки в двигателе авто. Не заливайте в мотор масла выше отметки МАХ. Слишком большой объем вещества в смазочной системе может привести к неисправностям в работе катализаторного устройства, а также датчика расходомера.
10. Установите на место пробку заливной горловины.
11. Заведите автомобильный двигатель, пусть он поработает около пяти минут. За это время удостоверьтесь в том, что отсутствуют любые утечки из-под фильтрующего устройства, а также проверьте пробки сливного отверстия. Остановите двигатель и дайте ему остыть, затем опять проконтролируйте уровень смазки. Если есть необходимость, добавьте масло. Установите на место брызговик и колесо. Снимите машину с домкрата, после чего более плотно закрутите болты на колесе.

Этапы промывки двигателя промывочным маслом

Работы, при которых используются химические или технические жидкости, выполняют в респираторе, плотной одежде и перчатках. Перед промывкой движка подготавливают масло для очистки, тару для отработанного состава, новые масляные фильтры. Машина устанавливается на эстакаду. Допускается использование смотровой ямы.

Процедура состоит из 6 этапов:

1. Подготовка. Под сливным отверстием устанавливается тара, после чего откручивается пробка. Закручивать пробку можно после полного слива отработки.

2. Залив промывочного состава.

3. Замена масляного фильтра. Старый фильтр демонтируется и устанавливается новый.

4. Запуск движка. На холостом ходу он должен проработать 10-20 минут. Этого времени достаточно для полной чистки силового узла.

5. Удаление чистящей жидкости. Используемый для очистки состав удаляется из мотора. После этого устанавливается новый фильтр.

6. Залив новой смазки.

Осуществляя периодическую чистку двигателя, водитель продлевает срок его эксплуатации. Ведь нагар и различные включения провоцируют выход из строя движущихся частей, способствуют повышению расхода топлива.

Источник