Карбюраторы: 10 фактов, о которых ты не знал

Типичные причины, почему троит прогретый двигатель

Для бензинового двигателя – причин, приводящих к нарушению
цикла работы цилиндра (или нескольких), обычно три:

• нечего поджигать;
• нечем поджигать;
• низкая компрессия.

Для дизеля этот список еще короче: недостаточная компрессия,
дефицит или неэффективный распыл топлива.

Конструктивно
двигатели авто разных производителей сильно различаются, поэтому четкой
последовательности «вычисления» причин троения, одинаково подходящей для всех (или
перечисления узлов, которые нужно проверить) – привести нельзя. Общий – только
принцип.

Причины «троения» на горячую в ДВС автомобиля:

• Свеча зажигания не генерирует искру.
• Свеча провоцирует калильное зажигание.
• Свеча зажигания выдает слишком слабую
  искру.
• Высокое напряжение не доходит до свечи
  – потери в проводах.
• Замкнула катушка или модуль зажигания
  (от перегрева).
• Искра на свече возникает не в
  соответствующий момент.
• В цилиндр подается мало топлива (совсем
  не подается).
• Форсунка не распыляет топливо или
  сливает его в «обратку».
• Фазы открытия клапанов – не совпадают с
  интервалами подачи топлива.
• Топливно-воздушная смесь не сжимается
  до возгорания (дизель).
• Объем поступающего воздуха не
  соответствует потребности мотора.
• Нет индикации положения коленвала, или
  распредвалов.
• Неверные показатели давления топлива в магистрали.
• Неверные показатели температуры масла
  или отработанных газов.

Причиной того, что проблемы у мотора начинаются именно на
горячую очень часто становится неисправность электронных компонентов. Датчики
давления, положения, температуры, лямбда – их разъемы, провода и крепления – после
свечей и катушек зажигания в бензиновом ДВС, при нестабильной работе мотора –
это первые кандидаты на проверку.

Элементы системы управления
двигателем

Для чипованного авто неисправность может возникнуть «из
ничего», по причине «слетевшей» прошивки. У большинства автомобилей с
распределенным впрыском, контролируемым ЭБУ, избавиться от проблемы, когда двигатель троит только на горячую, позволяет сброс прошивки
до заводских настроек, или физическая замена чипа.

Как правильно завести с «толкача» свой автомобиль?

В жизни каждого автомобилиста, довольно часто, встречаются такие ситуации, когда автомобиль по каким-либо причинам не может самостоятельно запустить двигатель. Данная проблема может образоваться из-за холодной и сырой погоды, неисправного или слабо заряженного аккумулятора. Если никаких способов завести автомобиль вручную у вам нет, то стоит попробовать запустить двигатель с «толкача».

Заводить автомобиль с «толкача» можно только в том случае, если тормоза в вашей машине полностью исправлены. Вам нужно будет найти еще одну машину, которая послужит в роли буксира или же пару-тройку физически сильных ребят, которые будут согласны толкать ваше авто. Также, обязательно оговорите между собой условные сигналы остановки, которые можно подавать из окна автомобиля, звуковым сигналом или светом фар, в случае, если аккумулятор не совсем разряжен.

Если ваш автомобиль оборудован карбюратором, то перед тем как трогаться с места, нужно подкачать топливо с помощью педали газа. В этом случае не стоит переусердствовать, 3-4 нажатия будет достаточно. Если в вашем автомобиле установлен инжектор, этого делать не нужно.

Заводим с «толкача».

• Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его.
• Теперь включаем нейтральную передачу и подаем команду, чтобы вас начали толкать или же тянуть.
• Когда машина начала двигаться, немного проехав и слегка разогнавшись на нейтральной передаче, выжимаем сцепление и включаем вторую передачу. После, понемногу отпуская сцепление, вы должны почувствовать что-то типа толчка и после этого двигатель запустится.
• Далее снова выжимаем сцепление и по потребности немного притормаживаем. Включаем нейтральную скорость.

Все эти действия должны проделываться быстро и четко, чтобы избегать каких-либо ошибок.

Подаем сигнал передней машине или толкающим сзади ребятам, что авто можно останавливать. После того, как вы остановились, двигатель не глушим еще 15-20 минут, даем мотору возможность хорошо прогреться.

Если с первого раза автомобиль не получилось завести с «толкача», не волнуйтесь, можно попробовать сделать это еще несколько раз, дабы получить желаемый результат. Главное, после проделанных операций, не забудьте подзарядить аккумулятор, чтобы потом снова не пришлось толкать автомобиль.

Источник

Основные симптомы

Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.

Вышел из строя бензонасос Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т.д.

Требуется замена датчика холостого хода

Нестабильный холостой ход системы впрыска топливной смеси. Такой симптом может являться следствием множества неисправностей. Наиболее вероятной причиной является сбой в работе регулятора холостого хода или засорение внутренней поверхности дроссельного патрубка.

Проблемы с пуском двигателя. Если мотор транспортного средства не запускается, в то время как слышны звуки работы бензонасоса, возникает необходимость проверки наличия у инжектора искры. Для этих целей специалисты советуют использовать разрядник.

Троит из-за отказа цилиндра

«Троит» инжектор. В большинстве случаев виновником такого симптома является наличие одного или нескольких неработающих цилиндров. Устранить поломку можно методом выявления нерабочих цилиндров с последующим их ремонтом либо заменой на новые детали.

Перелив топливной смеси в инжекторе. Данный симптом также требует детальной диагностики, которую лучше всего начать с проверки датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки.

Профессиональная промывка инжектора

Перечисленные выше признаки неисправности инжектора свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ. Не следует самостоятельно заниматься диагностикой и чисткой инжектора, если нет стопроцентной уверенности в своих знаниях и опыте. Специализированные станции технического обслуживания имеют в своем оснащении высокотехнологичное оборудование, которое, помимо очистки сопла инжектора, проводит его комплексную диагностику, показывающую механический износ иглы, реальную производительность форсунки и т.д.

Замена форсунок

Для существенного увеличения эксплуатационного срока инжектора настоятельно рекомендуется постоянно использовать только качественную топливную смесь. Бензин с большим процентом содержания различных сторонних примесей способствует быстрому образованию нагара, который с течением времени засоряет сечения каналов форсунок, вплоть до их полного перекрытия. В результате расход бензина стремительно возрастает, а форсунки нуждаются во внеочередной очистке от мелких механических частиц.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

• Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.
• Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.
• Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.

Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

Теперь посмотрим, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «заливает»

В этом случае надо обратить внимание на систему зажигания

• Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.
• Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.
• Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.
• Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
• Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.
• Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
• Если все исправно, то нужно .

На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

Что первоочередно нужно проверять

1. Работоспособность всех датчиков
2. Проверить работу системы зажигания
3. Проверить состояние и надежность контактов
4. Проверить состояние свечей
5. Установить работает ли бензонасос, а также производительность его работы (замерить давление топлива).

Кроме того правильное направление в поиске причин нестабильной работы инжектора подскажет поведения автомобиля в целом, причем возможно задолго до самой критичной ситуации. Поскольку и забитость фильтров, и снижение производительности бензонасоса или топливных форсунок не случаются мгновенно.

Работа двигателя может сопровождаться:

• не стабильной работой на холостых или под нагрузку,
• повышенным расходом топлива,
• троением,
• а также в виде горящей лампочки «чек энджин» на панели приборов.

Чтобы установить причину появления чека самостоятельно для диагностики инжектора как раз и используют либо бортовой компьютер с соответствующей функцией, либо ноутбук с диагностическим кабелем и программой. На сервисных станциях, как правило используют специальное диагностическое оборудование.

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса).

Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам.Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм.

Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.

Катушка зажигания – Б117 или Б117-А (для карбюраторных)Стартер – СТ221

Тип ламп:

– лампа ближнего и дальнего света: H4 или АКП2-60+55 (по-русски)– лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1– лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3– лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1

Эксплуатационные показатели.

Максимальная скорость:

с 4-х ступ. КПП – 145 км/часс 5-ти ступ. КПП – 152 км/час

Разгон до 100 км/час:

с дв. 1300 – 19 секундс дв. 1500 – 17 секундс дв. 1600 – 16 секунд

Расход топлива, трасса/город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаково.

8-клапанные двигатели, устанавливавшиеся на «Жигули-классику» с незапамятных времен до схода с конвейера в 2012 году, не оснащались гидрокомпенсаторами. Поэтому регулировка клапанов ВАЗ 2107 – часть будней технического обслуживания этих автомобилей. Сделать ее можно своими руками. От системы впрыска (карбюратор или инжектор) соблюдение этого требования не зависит.

Нормальная работа ГРМ невозможна без соблюдения газораспределительных фаз. Нарушение заводских зазоров даже на одной паре клапанов ведет к неэффективному сгоранию, плохому отводу картерного выхлопа. Двигатель начинает пыхтеть, троить и издавать посторонние звуки (металлический стук) при работе. Если эти симптомы имеют место, пора отрегулировать клапана.

«Прикуривание»

Вначале рассмотрим, как правильно завести машину в мороз при помощи «прикуривания». И здесь последовательность действий тоже зависит от используемой системы питания. И еще один нюанс – автомобиль-донор должен быть хорошо прогретым, чтобы он легко запустился и от разряженного АКБ.

Теперь о том, как завести Жигули зимой с карбюраторной системой:

Донор подгоняем к своему автомобилю, глушим и отключаем все потребители электроэнергии.
На автомобиле-пациенте отсоединяем минусовую клемму от АКБ. Если соединить между собой два аккумулятора, то разряженный потянет на себя заряд, из-за чего вероятность запуска холодного мотора снизиться. Также проверяем КПП (должна быть установлена «нейтраль»);
Берем старт-кабели и подсоединяемся к аккумулятору донора

При этом важно не совершить «переплюсовку». Чтобы этого не произошло, сначала подключаем «плюсовой» кабель к клеммам обеих АКБ

«Минусовой» же кабель подключаем к соответствующей клемме на батарее донора, а на автомобиле-пациенте массируем ее на кузов;
Делаем попытки запуска. Если с 3-4 раза завести мотор не удалось, отключаем провода и заводим автомобиль-донор на 5-7 минут, чтобы он от генератора подзарядил батарею. После этого пробуем еще раз завестись. Если второй заход не увенчался успехом, попытки можно прекратить, поскольку причина в нежелании заводится кроется не в сильном замерзании мотора, а возникновении какой-то неисправности;
В случае успешного запуска, дожидаемся, пока обороты двигателя хоть немного стабилизируются, а затем проводим отключение кабелей. Сначала отсоединяем «плюсовой» кабель (желательно одновременно на доноре и пациенте), потом – «минусовой» провод, и только после этого накидываем снятую вначале процедур клемму на АКБ.

Теперь о том, как завести ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора (инжектор) в сильный мороз посредством «прикуривания». В целом, алгоритм действий тот же, что и на карбюраторных версиях, но есть один существенный нюанс – нельзя на автомобиле-пациенте отключать АКБ от бортовой сети. Поэтому придется надеяться, что АКБ донора даже после того, как часть заряда отдаст батарее пациента, все же сможет запустить двигатель.

Вопрос 7: Как настроить карбюратор?

Прежде, чем описывать общую процедуру по настройке карбюратора, хотелось бы задать несколько вопросов. Во-первых, вы уверены, что вы нуждаетесь именно в настройке карбюратора? Во-вторых, уверены ли вы, что проблема не в свечах (слабая искра дает те же симптомы, что и обогащенная смесь). В-третьих, вы уверены, что зажигание выставлено и настроено правильно? Если искра бьет не тогда, когда нужно, свечки может заливать, однако проблема тогда вовсе не в карбюраторах.

Иными словами, регулировку карбюратора следует производить тогда, когда вы уверены в свечах, системе зажигания и исправной подаче топлива.

Регулировку минимально устойчивой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу выполняют двумя винтами. Винтом, ограничивающим открытие дроссельной заслонки, регулируют количество смеси, а другим винтом — качество (состав) смеси.

Настройка карбюратора в процессе

Перед началом регулировки прогревают двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 80±С по указателю на щитке приборов и полностью открывают воздушную заслонку карбюратора. Регулировочные винты устанавливают определенным образом: винт 2 качества завертывают до отказа, а затем отвертывают на 2-2,5 оборота, а винт количества смеси ввертывают на 1,5-2 оборота от положения, при котором он начинает поворачивать рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонкой.

При произвольном положении винта качества смеси, вывертывая винт, устанавливают возможную минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя. Вращая в ту или иную сторону винт качества смеси, без изменения положения дроссельной заслонки добиваются максимальной частоты вращения коленчатого вала. Затем вращением упорного винта дроссельной заслонки вновь устанавливают самую минимальную и устойчивую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Как правило, после двух-трех таких операций находится правильное положение регулировочных винтов, что и обеспечивает необходимое количество и качество смеси и, естественно, экономичную работу двигателя автомобиля.

Проверяют правильность указанной регулировки резким открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если двигатель продолжает работу, то регулировка выполнена правильно.

Указанную операцию, если нет достаточного практического опыта, рекомендуется выполнять на станции техобслуживании или специализированных карбюраторных сервисах, особенно на автомобилях с карбюраторами ОЗОН, чтобы не допустить повышенного содержания СО в отработавших газах. Под специализированным сервисом подразумевается такая станция, в оснащении которой присутствует стенд, а не «старый дедушка», который умеет и знает, как выполнить регулировку на глаз.

Советуем ознакомиться с видеоинструкцией по самостоятельной настройке карбюратора ВАЗ 2107:

При эксплуатации в случае необходимости (перебои в работе двигателя) следует осторожно повернуть до упора винт регулировки качества смеси, сломав пластмассовую ограничительную заглушку, а затем винтом регулировки количества смеси установить необходимую минимальную устойчивую частоту вращения описанным выше способом. После регулировки рекомендуется установить новую заглушку

При правильной регулировке системы холостого хода частота вращения коленчатого вала двигателя должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

Подвеска и колёса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.

Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3H2 с вылетом 29 мм,крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу – 58,5 мм)Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13

Рекомендуемое давление в шинах:– передние колёса – 1,7 кг/см2– задние колёса – 2,0 кг/см2

Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2

Двигатель завелся

Если вы все-таки завели автомобиль, следует на слух проконтролировать работу двигателя и на необходимом уровне поддерживать частоту вращения коленчатого вала так, чтобы машина снова не заглохла. Делается это при помощи воздушной заслонки или педали газа.

Автомобиль может заглохнуть или от того, что заслонка слишком сильно открыта, или от того, что сильно закрыта.

Водитель должен научиться чувствовать колебания шума двигателя и вовремя корректировать воздушную заслонку.

Итак, малые обороты опасны тем, что двигатель может встать. Но и большие обороты пользы не приносят. После предыдущей работы всех составляющих мотора горячее масло со всех трущихся поверхностей стекло в поддон, в том числе и с цилиндров. Смазка не нормализуется сразу после запуска холодного двигателя, масляный туман, смазывающий поршни и цилиндры, образуется не очень скоро. Это и есть причина быстрого износа холодного двигателя.

Способ 2.

Для того чтобы воплотить в жизнь данный метод, потребуется просверлить отверстие, располагающееся немногим выше замочной скважины. Таким образом, вы разрушаете запирающий механизм. Если у вас получится открыть замок, но и с заводкой двигателя не возникнет никаких проблем.

Но, к сожалению, после проделывания подобных манипуляций вам придется немного потратиться, поскольку замок зажигания окажется непригодным к дальнейшему использованию и его необходимо будет заменить.

Поэтому прежде чем прибегнуть к данному методу заводки автомобиля без ключа, подумайте над целесообразностью данного поступка.

Как завести машину в мороз?

Итак, на улице -20 градусов, вы подошли к машине, и нет никаких гарантий, что она заведется и вообще что аккумулятор еще на что-то способен… Сделайте следующее:

1. Прогреваем аккумулятор: перед пуском двигателя включите на 1-2 минуты дальний или ближний свет фар. В результате пусковой ток, отдаваемый батареей, увеличится, и вероятность успешного запуска мотора будет выше.

2. Снимаем лишнюю нагрузку с аккумулятора: проверьте, выключено ли все электрооборудование, которое есть в машине. Да, и включенный в п. 1 свет тоже не забудьте выключить

3. Снимаем лишнюю нагрузку с двигателя: выжмите педаль сцепления, если у вас машина с «механикой». Вообще, это должно быть привычкой любого водителя при пуске двигателя в любую погоду и не только в мороз. Понятно, что заводить автомобиль нужно на нейтральной передаче, но и педаль сцепления надо нажать. Помните, что «нейтралка» разъединяет двигатель с колесами, а нажатая педаль сцепления отсоединяет от двигателя коробку передач. Как вы понимаете, стартеру проще прокрутить только двигатель, чем двигатель с «сидящей у него на шее» коробкой передач.

4. Не мешаем двигателю заводиться — НЕ нажимайте на педаль газа во время запуска. «Мозг» мотора сам «знает», сколько нужно подавать топлива. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем (старые модели Волги, Жигулей, «восьмерки, «девятки»), нужно еще полностью выдвинуть на себя подсос.

5. Заводим автомобиль: поверните ключ и ждите, пока мотор не заведется. Я рекомендую ждать не дольше 30 секунд, см. подробности в тексте ниже.

6. Если у вас механическая коробка передач, не спешите сразу отпускать педаль сцепления после запуска двигателя – иначе есть риск заглохнуть даже на нейтральной передаче. Подержите педаль сцепления нажатой некоторое время, пока стрелка тахометра не остановится в некотором положении (например, опустится с 2500 об/мин до 1800 об/мин). После чего медленно, плавно отпустите педаль сцепления и дайте мотору прогреться не более 5 минут. Дальше – можно и нужно ехать.

В предпоследнем пункте тоже есть свои нюансы. Вообще принято считать, что за одну попытку можно крутить стартер не дольше 10 секунд. Оно и понятно – высокий пусковой ток может перегреть провода и стартер, а заодно разрядить аккумулятор, которому и без того сейчас не сладко. Классическая рекомендация – лучше сделать несколько попыток по 8-10 секунд с перерывами на «отдых» стартера и аккумулятора, чем одну длинную попытку. А дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведется.

Так вот, мой личный опыт эксплуатации бензиновых машин говорит, что и бензиновый мотор тоже можно заводить, как дизель: поворачиваем ключ и ждем, пока машина заведется. Таким способом я пока не разрядил ни одного аккумулятора и не спалил ни одного стартера. А для этого хорошо бы иметь перед собой часы или секундомер и засечь время «кудахтанья» стартера. Все же свой предел прочности есть у любой техники, поэтому я бы не рекомендовал передерживать стартер работающим дольше 30 сек. Знаю случай, когда машина завелась на 26-й секунде после серии безуспешных коротких попыток… Думаю так, что если машина не завелась на 30-ю секунду, то, скорее всего, пиши пропало и тащи машину в сервис. Но не все потеряно, можно сделать еще одну-две попытки, перед чем надо совершить определенный ритуал – продуть свечи.

Как долго нужно прогревать машину?

Если вы решили разогреть авто на месте, следует помнить, что это займет больше времени, да и количество выхлопов в атмосфере увеличится, а вот износ мотора будет минимальным.

Если прогревать двигатель в движении, на это уйдет меньше времени. Однако износ задействованных в разогреве агрегатов увеличится, особенно при эксплуатации на высоких оборотах.

Есть еще один способ — частичный прогрев, при котором времени уходит не так много, двигатель работает нормально, да и износ невелик. Расход топлива здесь умеренный. Каждый выбирает свой вариант. Если автолюбитель не спешит, он обычно разогревает мотор на месте, если лишнего времени просто нет — последний способ.

Чаще всего водители используют первый вариант: включают зажигание, заводят автомобиль и, например, очищают машину от снега.

Зимний период всегда был сложным для владельцев автомобилей. Значительные неприятности доставляет сложная дорожная ситуация, часто меняющаяся и достаточно опасная. Дополнительно проблем создает сам автомобиль. Низкие температуры не способствуют легкому запуску и стабильной работе как двигателя, так и остальных составных частей авто.

Все технические жидкости и смазки от низких температур застывают и перестают быть текучими, ознакомиться какое масло заливать в зимний период можно здесь . Из-за этого сопротивление вращению в узлах и механизмах значительно возрастает и стартеру не то что раскрутить, а даже провернуть коленчатый вал очень трудно. А если сюда еще добавить и износ, нарушение регулировок систем, исчерпанный ресурс некоторых элементов, то шансы запустить силовую установку при низких температурах сильно уменьшаются. И все же зима – это не повод ставить свой автомобиль в гараж до весны. При правильных действиях и соблюдении определенных рекомендаций, запуск мотора вполне возможен.

И все же автомобиль – удобное и комфортное средство передвижения, поэтому многие не могут отказаться от эксплуатации авто даже при лютых морозах.

Далее рассмотрим, как завести ВАЗ зимой. Эти автомобили выбрали потому, что они являются одними из самых распространенных, а также из-за системы питания – часть из них укомплектовывается карбюраторной системой, но есть и инжекторные версии. То есть, на данных авто используются две самых распространенных у нас системы питания.