Перегрев двигателя лада приора

Промывка системы охлаждения Лада Приора

Она по мере длительности и интенсивности эксплуатации загрязняется и засоряется. Забитые каналы СОД не позволяют антифризу свободно циркулировать, в результате нарушается теплообмен. Печка в салоне начинает плохо обогревать, а двигатель между тем постоянно перегревается. В этих ситуациях верным решением будет почистить систему охлаждения. Для этого в первую очередь нужно остудить двигатель.

Далее порядок действий такой.

1. Слить охлаждающую жидкость (не только из радиатора, но и из рубашки двигателя, открутив сливную пробку на блоке цилиндров).
2. Залить до оптимального уровня в расширительном бачке любую подходящую промывочную жидкость.
3. Запустить мотор и дать ему поработать на холостых не менее 15 минут.
4. Слить отработанную жидкость.

Далее при необходимости процедура повторяется. После промывки остаётся залить свежий антифриз и выгнать воздушную пробку из системы. Если требуется более тщательная промывка системы, то здесь тоже нет ничего сложного. Для этого понадобится обычный шланг для полива, подключенный к водопроводу. Чтобы промыть радиатор, нужно отсоединить нижний и верхний патрубок, вставить в верхний шланг и включить воду. Из нижнего выйдет вся грязь и ржавчина. Для промывки рубашки двигателя надо проделать те же действия, но шланг вставляется в патрубок термостата.

Самый простой вариант – обычная водопроводная вода. Добавьте в нее лимонный сок. Подходят и газированные напитки, например, кола. Также можно купить специальные чистящие средства для промывки СОД в специализированных магазинах.

Замена элементов

Конструктивно система охлаждения двигателя Лады Приоры имеет несложное устройство. Поэтому будет рассмотрена замена лишь отдельных составляющих, с которыми возможны определенные трудности, особенно у новичков.

Замена радиатора системы охлаждения

Это узел на автомобилях меняется редко. Обычно такая процедура необходима при появлении течи, которую нельзя устранить. Срок его службы может составить 10 и более лет. Случаи, когда замена радиатора просто необходима, бывают следующими:

• непрофессиональный ремонт в подкапотном пространстве, в ходе чего были повреждены трубки охладителя радиатора;
• повреждение в результате ДТП;
• повышенное давление в системе стало причиной течи.

Снятие старого и установка нового радиатора, равно как и замена антифриза на Приоре с кондиционером несколько сложнее. Поэтому для экономии времени и нервов лучше доверить это дело профессионалам. Если кондиционер отсутствует, можно поменять радиатор своими руками.

1. Открутить сливную пробку в нижней части радиатора и слить антифриз в подходящую ёмкость.
2. Демонстрировать все патрубки, которые подходят к радиатору.
3. Открутить крепежную гайку сверху и с правой стороны.
4. Вентилятор можно оставить на радиаторе, демонтировать его можно в любое время.
5. Отодвинуть радиатор в сторону двигателя и приподнять вверх, тем самым извлекая его из моторного отсека.

Если вентилятор остаётся на радиаторе, нужно отсоединить от него клемму. Установка нового радиатора проводится в порядке, обратном снятию. При необходимости можно поменять антифриз.

Замена термостата

Ещё один важный элемент системы охлаждения, который вполне можно поменять самостоятельно. Делается это следующим образом.

1. Автомобиль нужно установить на смотровую яму, в крайнем случае вывесить переднюю часть, чтобы была возможность подлезть снизу.
2. Открутить крышку расширительного бачка.
3. Демонтировать защиту мотора (если она есть) и там же снизу открутить сливную пробку на блоке цилиндров (сверху не видно).
4. Прежде чем откручивать гайку слива, под неё нужно поставить подходящую ёмкость. После чего можно открутить пробку и слить охлаждающую жидкость. Работа проводится на остывшем двигателе, в противном случае велика вероятность получить ожоги.
5. Под воздушным фильтром справа от блока цилиндров нужно найти термостат и, ослабив гайки хомутов, снять с него патрубки.
6. Шестигранником открутить крепления термостата и демонтировать его.

Перед тем как поставить новый термостат, следует обратить внимание на резиновый уплотнитель в месте крепления к блоку. Для улучшения герметичности необходимо промазать его силиконовым герметиком-прокладкой

Далее остаётся установить новый термостат, подсоединить все патрубки и залить охлаждающую жидкость. После этого нужно запустить двигатель и прогреть до 90 градусов, после чего осмотреть термостат и патрубки на предмет утечек. При необходимости нужно долить антифриз и выгнать воздушную пробку, если таковая имеется.

После замены термостата остаётся проверить его работоспособность. При исправном термостате нижний патрубок радиатора должен быть прохладным при запуске и работе холодного двигателя. Нужно дать двигателю поработать до выхода на рабочую температуру.

Датчик холостого хода

Это также распространенная проблема, когда плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов. Данный датчик – это электромагнит и шток. Когда машина холодная, датчик температуры сообщает об этом блоку управления и он подает сигнал на датчик, отвечающий за работу холостого хода. Обороты двигателя будут повышенными до прогрева. Шток датчика выдвигается и дроссель приоткрывается. Когда мотор прогревается, ЭБУ сообщает об этом датчику. Шток медленно задвигается обратно.

При неисправностях с датчиком холостого хода шток не выдвигается, соответственно, дроссель не приоткрывается или открывается не полностью. Датчик может быть загрязнен, может выйти из строя катушка, которая имеется внутри РХХ.

Особенности конструкции двигателя Лада 21127

ДВС 21127 отличается от предшественника переменной длиной впускного трубопровода. Впускная система имеет резонансную камеру, смещённую ближе к впускному клапану. Для управления потоками воздуха инженеры установили 4 электронные заслонки. Теперь на высоких оборотах воздушный поток идёт по длинному пути, на низких — через камеру.

Благодаря работе заслонок увеличилась эффективность сгорания топлива: в момент наращивания мощности расход топлива уменьшился. На такте сжатия часть воздуха выбрасывается из цилиндра, а затем возвращается, повышая давление перед впускным коллектором. На низких оборотах коленчатого вала двигатель 21127 обеспечивает крутящий момент и хорошую приемистость. На высоких — агрегат развивает высокую мощность.

Кроме заслонок, инженеры оснастили ДВС 21127 датчиками температуры ДТВ и давления ДАД вместо датчика массового расхода воздуха ДМРВ. Новые датчики передают показания о воздушном потоке в электронную систему, которая обогащает или обедняет топливно-воздушную смесь в зависимости от режима работы мотора. На практике бюджетный заводской тюнинг избавил водителей от проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу.

Других изменений в конструкции двигателя 21127 ВАЗ не проводил:

• блок цилиндров выполнен из чугуна с последующим хонингованием внутренней поверхности. При расточке необходимо выдерживать зазор между поршнем и цилиндром в 0,045 мм;
• в алюминиевой головке отлиты каналы свечных колодцев и каналы для отвода тепла. Между блоком и головкой установлена металлическая прокладка 0,45 мм;
• система газораспределения построена по схеме DOHC с двумя распредвалами для впускных и выпускных клапанов. Распредвалы приводятся ремнём ГРМ Gates шириной 22 мм со полукруглым зубом;
• для регулирования теплового зазора между кулачками распредвалов и клапанами установлены гидрокомпенсаторы;
• облегчённая шатунно-поршневая группа производится фирмой Federal Mogul. Охлаждение поршней происходит через специальные форсунки, запрессованные в опоры коренных подшипников;
• смазка двигателя подаётся под давлением к подшипникам коленвала, распредвалов и гидрокомпенсаторам. На стенки цилиндров, поршни, кулачки вала и стержни клапанов масло разбрызгивается;
• система зажигания с индивидуальными катушками для каждой свечи;
• топливо подаётся фазировано через форсунки по сигналу ЭБУ.

В качестве тюнинга двигателя 21127 мастера предлагают:

• нарастить мощность до 115 л. с. за счёт установки заслонки 54 мм вместо 52 мм и выхлопной трубы 51 мм с системой «Паук» 4-2-1;
• заменить распредвалы на Стольников 8.9 или аналогичные УCА, ClubTurbo и т.д. для получения мощности на верхних оборотах;
• для достижения 150 л.с. понадобится замена валов на Стольников 9.15 с фазой 316, расточка головки под клапана 31 и 27 мм, установка форсунок Бош 360сс или 440 сс.

Масло

Многие автовладельцы к зиме стараются заменить масло. Но не все знают, что именно для зимы лучше подойдет то масло, где вязкость минимальна. Густое масло зимой просто застынет. Кроме того, когда мотор холодный, ему очень трудно прогнать густое масло через каналы. Если картина дополняется еще и старым АКБ, то это усугубляет ситуацию еще больше. Поэтому нужно стараться приобретать масло именно той вязкости, при которой двигатель может нормально запускаться даже в мороз. Обычно приобретают продукт с вязкостью 5W30. Но в любом случае нужно смотреть на рекомендации производителя. Не стоит существенно отступать от допусков.

Система зажигания

Это еще один довольно распространенный вариант и причина того, что «Приора» плохо заводится на холодную. Практически регулярно из-за резких и постоянных перепадов температур в катушках зажигания образуются различные микротрещины. Когда катушка нагревается, она имеет свойство расширяться. Если между стенками катушки имеются трещины, то на горячую пробоя нет, так как зазор в трещине будет минимальным. На холодную же микротрещина будет больше и в результате пробой будет. Искры на свече не будет. Воспламенения смеси нет, автомобиль плохо заводится.

Проблема имеется не только с катушками зажигания, но с любыми другими узлами, которые работают в системе зажигания «Приоры». Это может быть трамблер, провода, свечи. В данном случае нет ничего лучше, чем заменить катушку и другие элементы.

Вступление

Лада Приора является довольно распространенным автомобилем в странах СНГ, да и не только, Приору можно заметить на улицах Германии и других заграничных стран, конечно в меньших количествах, чем в нашей стране.

Чем мощнее двигатель, тем дороже его процесс производства. Большинство автомобилей премиум класса имеют мощные двигатели. Такой двигатель потребляет больше топлива и обслуживания его обходится намного дороже.

Бюджетные же автомобили имеют небольшой объем ДВС, не превышающий двух литров. Приора же оснащается силовой установкой объемом от 1,6 до 1,8 литра и мощностью до 123 л.с.

На Ладу Приору с завода устанавливалось несколько типов
двигателей. Все они схожи по конструкции, но имеют существенные отличия,
которые могут повлиять на выбор автомобиля. В данной статье рассказывается,
какие двигателя устанавливались на Ладу Приору.

ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, характеристики, устройство ГРМ фото

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель “десятки” выглядит под капотом автомобиля.

Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной “десятки” различна.

Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной “десятке” ничего этого нет.

В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л. 8-клапанов инжектор

• Рабочий объем – 1499 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 8
• Диаметр цилиндра – 82 мм
• Ход поршня – 71 мм
• Мощность – 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
• Степень сжатия – 9.9
• Система питания – распределенный впрыск
• Разгон до 100 км/ч – 14 секунд
• Максимальная скорость – 167 километров в час
• Средний расход топлива – 7,2 литра

Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

• Рабочий объем – 1596 см3
• Количество цилиндров – 4
• Количество клапанов – 8
• Диаметр цилиндра – 82 мм
• Ход поршня – 75.6 мм
• Мощность – 81.6 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
• Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
• Степень сжатия – 9.6
• Система питания – распределенный впрыск
• Разгон до 100 км/ч – 13.5 секунд
• Максимальная скорость – 170 километров в час
• Средний расход топлива – 7,6 литра

Устройство ГРМ ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Многих волнует вопрос гнет ли клапана на инжекторном двигателе ВАЗ 2110? Нет не гнет, 8-клапанный инжектор этой недоработкой не страдает. Но это не значит, что не стоит следить за ремнем ГРМ. Поскольку ослабление и последующее перескакивание ремня на некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам

Стоит обращать особое внимание, если на ремень попадает моторное масло, долго замасленный ремень не прослужит. Далее подробное изображение схема ГРМ 8-клапанного инжекторного двигателя “десятки”

Смотрим фото далее.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвала, без этого мотор нормально работать не будет. Еще один важный момент, при перемещении натяжного ролика к исходному состоянию метки смещаются, поскольку натяжение ремня меняется. Поэтому внимательно просмотрите, четко ли совмещены метки ГРМ, перед тем как надевать кожух закрывающий ремень ГРМ.

Заводится и глохнет

Бывает и такая ситуация, что «Приора» плохо заводится на холодную и глохнет. Первым делом специалисты это связывают с тем, что в камеры сгорания подается мало топлива, а с ним холодный воздух, который мешает нормальному воспламенению топливной смеси.

Эту неисправность можно вылечить. Для этого нужно вставить ключ зажигания в замок, чтобы запустить бензонасос. Зажигание отключают, а затем снова поворачивают для запуска насоса. Когда насос отключился, можно переходить к запуску автомобиля.

Второй вариант решения данной проблемы – это проверить и попытаться стабилизировать давление в топливной системе. Также проверяют топливный фильтр и регулируют зазор в дроссельной заслонке. Далее проверяют свечи и провода.

Что делать

После остановки действуйте двигателя в следующем порядке

1. Откройте капот.

2. подкапотное Осмотрите пространство

При осмотре обратите наличие на внимание охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на резиновых целость шлангов и радиатора

Внимание!

Никогда не сразу открывайте пробку расширительного бачка на перегретом Брызги. двигателе могут вас обжечь.

Совет Иногда

. профессионала в дороге герметичность лопнувшего шланга восстановить можно с помощью армированной клейкой ленты цвета серебристого. Она продается во многих магазинах Загляните.

3. автозапчастей под коврик пола водителя и нет, определите ли под ним потеков охлаждающей радиатора из жидкости отопителя.

4. Если утечку жидкости из охлаждения системы трудно устранить на месте, долейте в бачок расширительный чистую воду. После этого продолжить можно движение, контролируя температуру двигателя по панели на указателю приборов и периодически доливая воду в охлаждения систему.

Внимание!

Никогда не доливайте холодную перегретый в воду двигатель. Нужно дать двигателю открытым с остыть капотом не менее 30 мин.

Длительное воды использование вместо антифриза приводит к образованию системе в накипи охлаждения двигателя, поэтому сразу же ремонта после замените воду на антифриз.

5. Если охлаждающей уровень жидкости в норме, а двигатель перегревается, ощупь на проверьте температуру шланга, соединяющего корпус радиатором с термостата. Если шланг холодный, скорее неисправен, всего термостат, нет циркуляции жидкости радиатор через. В этом случае замените термостат.

6. выживанию циркуляция через радиатор нормальная (полностью шланг прогрет), пустите двигатель и проследите, электровентилятор ли включается системы охлаждения. Если сигнализатор горит перегрева, а вентилятор не вращается, то неисправность электровентилятора и причиной является перегрева.

7. Причинами отказа электровентилятора быть может перегорание предохранителя в монтажном блоке отсека моторного, неисправность электродвигателя, а также перегорание сопротивления дополнительного электровентилятора и повреждение жгута проводов.

8. проверки Для электровентилятора отсоедините от него колодку проводов жгута, после чего возьмите два провода дополнительных и подайте на электродвигатель питание непосредственно от батареи аккумуляторной.

Внимание!

При подсоединении дополнительных соблюдайте проводов осторожность, чтобы вас не травмировали начавшего лопасти вращаться вентилятора. Подсоедините провода разъему к вначале электродвигателя, а потом к аккумуляторной батарее

должны Провода быть надежно закреплены и изолированы, не замыкания их допускайте между собой.

9. Если при питания подаче через дополнительные провода электровентилятор не вращаться начал, замените его

В противном случае электрическую проверьте цепь электровентилятора, обращая особое надежность на внимание подсоединения колодок к дополнительному сопротивлению Примечание

вентилятора.

Дополнительное сопротивление установлено сверху на электровентилятора кожухе.

10. Если все проверки не дали обратитесь, результата на сервис для диагностики двигателя.

Техническое обслуживание силового агрегата

Периодичность обслуживания двигателя Приора заводом-изготовителем составляет 15 тыс. км. Первое же обслуживание рекомендуется проводить уже через 3 тыс. км

Основное внимание при этом нужно уделить проверке всех мест крепления навесного оборудования. Во время этого же обслуживания проводится первая замена масла и масляного фильтра

Если двигатель 8-клапанный, стоит проверить зазоры клапанов. У 16-клапанного двигателя эта мера не нужна, поскольку на этом силовом агрегате установлены гидрокомпенсаторы. Подобные работы проводятся и после 15 тыс. км пробега Приоры.

После достижения на одометре значения в 30 тыс. км, кроме замены масла и масляного фильтра, требуют замены свечи зажигания и фильтры системы питания. Часто на этом значении пробега постепенно начинает выходить из строя натяжной ролик ГРМ. Если на Приоре установлен двигатель на 8 клапанов, не лишней будет замена прокладки крышки клапанного механизма.

При пересечении значения в 45 тыс. км снова меняется масло

Стоит обратить внимание на натяжение ремня привода ГРМ, причем это касается любого двигателя, как 8-клапанного, так и 16-клапанного

Тестирование мотора

Следующее обслуживание проводится после 60 тыс. км. На этот раз желательно заменить ремень привода генератора и свечи. Возможно, придется проводить и промывку системы питания, особенно дроссельного патрубка. Желательно заменить и датчик холостого хода.

При 75 тыс. км на 8-клапанном двигателе заменяется ремень привода ГРМ и кислородный датчик. К этому времени охлаждающая жидкость частично потеряет свои свойства, поэтому она тоже заменяется.

Далее работы по техническому обслуживанию Приоры повторяются. Таким образом, получается, что минимальный ресурс двигателя составляет более 100 тыс. км. В некоторых случаях, при правильном и своевременном проведении технического обслуживания, пробег на Приоре без капитального ремонта может составлять свыше 200 тыс. км. При этом любое вмешательство в конструкцию двигателя, так называемый тюнинг, конечно может повысить мощность двигателя, но это и снижает ресурс силового агрегата.

 Загрузка …

Устройство и особенности

Система охлаждения ДВС Приоры имеет стандартный набор основных узлов:

• радиатор;
• термостат;
• электровентилятор;
• водяной насос;
• отопитель;
• рубашка двигателя;
• соединительные шланги;
• расширительный бачок.

Циркулируя по большому и малому контуру, охлаждающая жидкость не дает двигателю перегреваться, поддерживая нужную температуру. Конструктивно система охлаждения у Приоры простая и ничем не отличается от других ДВС с инжектором, за исключением мелких деталей.

Радиатор и вентилятор принудительного охлаждения

Они главным образом служат для доведения рабочей жидкости до оптимальной для функционирования мотора температуры (рабочая температура двигателя Приора 16 клапанов составляет 90–95 градусов). На предшественнице Приоры ВАЗ 2110 нередко устанавливался охладитель из медных сплавов, но из-за удешевления конструкторы перешли на алюминиевые аналоги.

Работа вентилятора зависит от блока управления двигателем.

На него поступает информация с ДТОЖ (это датчик, считывающий показания температуры), находящемся в водяной рубашке силового агрегата. При превышении допустимых значений температуры блок управления подключает для улучшения эффективности охлаждения электровентилятор. Неисправный вентилятор или забитый радиатор могут приводить к постоянному повышению оптимальных температур мотора, что сокращает срок эксплуатации и может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Термостат

Его задача – после выхода двигателя на оптимальную температуру своевременно открыть доступ ОЖ к большому кругу СОД (система охлаждения двигателя). Говоря простым языком, термостат позволяет быстро прогреть мотор и обеспечивает регулировку работы всей системы. Во время прогревания клапан термостата в закрытом положении, антифриз не проходит по большому контуру (радиатор не задействуется). По мере прогрева клапан приоткрывается под воздействием повышения температуры, и антифриз начинает двигаться через радиатор по большему контуру.

Неисправность термостата опасна перегревом силовой установки (если клапан заклинил закрытый) или, наоборот, рабочая температура поднимается очень медленно (когда клапан заклинил в открытом положении). Перегрев гораздо опаснее. Новички могут определить эту неисправность, если всё время греется двигатель и постоянно работает вентилятор на Приоре.

Помпа (водяной насос) и отопитель

Без первой детали схема циркуляции охлаждающей жидкости в системе невозможна. Если водяной насос неисправен, в лучшем случае будет наблюдаться утечка ОЖ из системы. В худшем случае помпа может заклинить, что повлечёт за собой обрыв ремня ГРМ и последующие проблемы, решение которых выльется в дорогостоящий ремонт.

Отопитель, или попросту печка, состоит из радиатора, патрубков и вентилятора. Может дополнительно охлаждать антифриз в системе. Незаменимый агрегат в зимнее время. Обеспечивает салон теплым воздухом.

Соединительные элементы и расширительный бачок

Он служит приёмным отделением, куда сбрасываются газы и пары при нагреве ОЖ. Также расширительный бачок является уровнем для всей системы охлаждения. Один из главных элементов в бачке – это крышка-клапан, через которую вытесняется воздух. Есть антифриз, он начинает закипать при критическом повышении температуры двигателя.

Также в конструкцию системы охлаждения входит датчик температуры двигателя на Приоре и рубашка двигателя. Датчик постоянно считывает информацию о текущей температуре антифриза и передает её ЭБУ. Расположение рубашки силовой установки конструктивно предполагается в корпусе блока цилиндров, она служит для отведения тепла через ОЖ.

16-ти клапанный двигатель

Теперь поговорим о 16-клапанных двигателях на машины отечественного производителя Лада Гранта. Эти моторы уже устанавливаются на автомобили класса «Люкс». Мощность силовых агрегатов повышена, что сказалось на снижении экономии горючего.

Некоторые модели используют на машинах Лада Гранта класса «Спорт». Их отличает тяговитость и быстрое развитие скорости со старта.

Технические характеристики на Ладу Гранту

Давайте посмотрим на технические характеристики двигателя с 16 клапанами модели 21126. Представлены они в таблице.

Параметр	Значение
Тип	Рядный
Цилиндры	4
Клапана	16
Сжатие	11
Объем	1,6 л
Диаметр цилиндра	82
Ход поршня	75
Мощь	106 л.с.
Бензин	АИ 95
Вес	115 кг
Жизненный ресурс	250 тыс км

Отличает этот мотор от предыдущих двух наличие ДАТ и ДТВ вместо ДРМВ. Производитель избавился таким образом от плавающих оборотов на холостых ходах мотора. Это улучшило показатели силового агрегата от Лада Гранта. Правда и стоить эти двигатели стали чуть дороже.

Обрыв ремня ГРМ все также гнет клапана. Но это плата за облегчение мотора и повышение его мощности.

Теперь давайте глянем на еще один движок, который устанавливался на модели «Lux» от Лада Гранта. Технические характеристики этого двигателя 21127.

Параметр	Значение
Тип	L
Цилиндры	4
Диаметр и ход поршня	Такие же, как и у предыдущих
Сжатие	11
ГРМ	DOHC
Крутящий момент	148 Нм
Питание	Инжекторное
Эконормы	Евро 4
Вес	116 кг
Жизненный ресурс	250 тысяч км

Существует еще один редкий движок с 16 клапанами. Его устанавливали только на машины модели «Спорт». Модификация силового агрегата обозначается ВАЗ 2126-77. Это был модернизированный двигатель 2126 модели.

Единственным отличием от других моторов стало прибавление мощности после того, как тахометр преодолевал отметку в три тысячи оборотов. Да и мощность его равнялась 120 лошадкам. В остальном отличий не имел от предыдущих уже описанных движков.

Особенности конструкции двигателя

Шестнадцатиклапанный двигатель имеет чугунный блок цилиндров и алюминиевую головку. Еще одним преимуществом этих двигателей стала возможность преодоления 100-метровки за 11 секунд.

Максимальной скоростью, которую набирал двигатель, считалась отметка на 172 км/ч. За это автовладельцы полюбили эти движки. Хотя были и недостатки. Например, сгиб клапанов при обрыве ремня. После которого следовал капитальный ремонт или полная смена силового агрегата.

Эти двигатели показывали высокую мощность, которая отличалась от указанной в паспортной в несколько раз. Однако и проблемы они имели часто тоже отличные от паспортных.

Например, нежелание автовладельца возить двигатель на постоянное техническое обслуживание приводило к снижению жизненного ресурса мотора. Прогорали прокладка и поршни на этих моторах.

Водяная помпа ломалась с завидной частотой. Особенно отсутствием перегрева не могут похвастать жители южных регионов, и любители убивать машины в тяжелых эксплуатационных условиях.

Ресурс мотора

Ресурс шестнадцатиклапанных движков превышает триста тысяч километров при бережном к ним отношении. Ресурс двигателя не ниже восьмиклапанного, но и не превышает его, как видно из таблиц, сделанных выше.

Несмотря на такие высокие показатели стойкости мотора, у него имеются недостатки, которые не устраивают многих автовладельцев. Давайте рассмотрим эти недостатки.

Что делать

После остановки двигателя действуйте в следующем порядке

1. Откройте капот.

2. Осмотрите подкапотное пространство

При осмотре обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов и радиатора

Внимание!

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка на перегретом двигателе. Брызги могут вас обжечь.

Совет профессионала

. Иногда в дороге герметичность лопнувшего шланга можно восстановить с помощью армированной клейкой ленты серебристого цвета. Она продается во многих магазинах автозапчастей.

3. Загляните под коврик пола водителя и определите, нет ли под ним потеков охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

4. Если утечку жидкости из системы охлаждения трудно устранить на месте, долейте в расширительный бачок чистую воду. После этого можно продолжить движение, контролируя температуру двигателя по указателю на панели приборов и периодически доливая воду в систему охлаждения.

Внимание!

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Нужно дать двигателю остыть с открытым капотом не менее 30 мин.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, поэтому сразу же после ремонта замените воду на антифриз.

5. Если уровень охлаждающей жидкости в норме, а двигатель перегревается, проверьте на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, нет циркуляции жидкости через радиатор. В этом случае замените термостат.

6. Если циркуляция через радиатор нормальная (шланг полностью прогрет), пустите двигатель и проследите, включается ли электровентилятор системы охлаждения. Если сигнализатор перегрева горит, а вентилятор не вращается, то неисправность электровентилятора и является причиной перегрева.

7. Причинами отказа электровентилятора может быть перегорание предохранителя в монтажном блоке моторного отсека, неисправность электродвигателя, а также перегорание дополнительного сопротивления электровентилятора и повреждение жгута проводов.

8. Для проверки электровентилятора отсоедините от него колодку жгута проводов, после чего возьмите два дополнительных провода и подайте на электродвигатель питание непосредственно от аккумуляторной батареи.

Внимание!

При подсоединении дополнительных проводов соблюдайте осторожность, чтобы вас не травмировали лопасти начавшего вращаться вентилятора. Подсоедините провода вначале к разъему электродвигателя, а потом к аккумуляторной батарее

Провода должны быть надежно закреплены и изолированы, не допускайте их замыкания между собой.

9. Если при подаче питания через дополнительные провода электровентилятор не начал вращаться, замените его

В противном случае проверьте электрическую цепь электровентилятора, обращая особое внимание на надежность подсоединения колодок к дополнительному сопротивлению вентилятора

Примечание.

Дополнительное сопротивление установлено сверху на кожухе электровентилятора.

10. Если все проверки не дали результата, обратитесь на сервис для диагностики двигателя.

вообще ли Нужно прогревать мотор, когда и для это чего делается

О необходимости прогрева перед автолюбители поездкой знают едва ли не с детства. Более проехавшись, того на холодном авто, многие сразу же том в убеждается, что с непрогретым двигателем езда комфортна менее.

Например, на карбюраторных машинах двигатель реагирует рывками на подачу топлива или даже инжекторный, глохнет агрегат шумит и хуже тянет. Да и потребляет топлива, по утверждениям специалистов, намного больше. И после только некоторого времени и прогрева работа агрегата силового нормализуется.

Вторая причина-консистенция масла моторного. Холодное масло менее текучее, а хуже, значит и медленнее будет смазывать трущиеся Например. детали, подшипники распределительного вала расположены далеко относительно от масляного насоса и к ним смазка долго поступает. Особенно это заметно при температурах низких и вязком масле.