Чистка инжектора и дроссельной заслонки, или освежаем дыхание автомобиля

Характеристика 2107

Эксплуатационные показатели Значение
Максимальная скорость, км/ч 150
Расход топлива л:
Город 9,6
Трасса 6,9
Смешанный 8
Норма токсичности Euro Euro 2
Объем силового агрегата, см3 1451
Тип топлива бензин
Количество и расположение цилиндров 4/R
Система питания Распределительный впрыск
Число клапанов 8
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 115 при 3450
Максимальная мощность, л.с 71
Трансмиссия
Тип трансмиссии Механическая
Количество ступеней 5
Тип привода Задний
Подвеска
Устройство передней подвески Независимое многорычажное
Устройство задней подвески Зависимое, на витых пружинах
Передние тормозной механизм Дисковый
Задний тормозной механизм Барабанный

Изначально семерка комплектовалась движком с кубатурой 1,5 л., но в процессе производства силовой ряд был расширен.

Модификации моторов установленных на ВАЗ 2107.

Параметры Модельный ряд двигателей ВАЗ
2103 2104 2106 21067 21067-20
Диаметр цилиндра, ход поршня 76 80 76 80 79 80 79 80 79 20
Рабочий объем 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Система питания карбюратор Распределительный впрыск карбюратор Распределительный впрыск Распределительный впрыск
Номинальная мощность, кВт 52,5 52,5 54,8 54,5 53,5
Номинальная частота вращения 5600 5000 5600 5000 5300
Марка топлива (АИ-92) (АИ-92) (АИ-92) (АИ-92) (АИ-95)
Свечи зажигания А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10 А17ДВРМ, BRISR, SUPER, LR 15YC А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10 А17ДВРМ, BRISR, SUPER, LR 15YC А17ДВРМ, BRISR, SUPER, LR 15YC
Норма токсичности Евро-0 Евро-2 Евро-0 Евро-2 Евро-3

Минусы инжектора

Кроме достоинств следует отметить и недостатки инжектора, хотя они и не так существенны. Как бы ни был надежен инжектор, как и любое другое устройство он способен ломаться. И, если уж поломка произошла, то без специальной электронной диагностики тут не обойтись, то есть «на глаз» определить поломку не представляется возможным. А также самостоятельно произвести ремонт без необходимых навыков не получится. А цена ремонта инжекторов в автомастерских довольна высока, замена инжектора на новый также недешевое удовольствие. В итоге, ремонт и профилактика инжектора- очень дорогостоящее мероприятие. Также инжекторный двигатель очень болезненно реагирует на качество топлива. Некачественный бензин с подозрительным составом может повлечь за собой крайне неприятные последствия для инжектора, вплоть до его полного выхода из строя. А в этом случае необходима чистка инжектора, стоимость этой процедуры довольно высока. Стоит также отметить немаловажный минус в том, что инжектор может приводить к перегреву двигателя, в том случае если инжекторную систему установить вместо карбюратора. Это напрямую связано с тем, что в инжекторе топливо сгорает в большем объеме, чем в карбюраторе, а это, в свою очередь, приводит к повышению температуры в цилиндрах двигателя.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

  • бензобак;
  • механический бензонасос;
  • топливопроводы (трубки и шланги);
  • карбюратор;
  • воздушный фильтр с корпусом;
  • топливные фильтры.

За счет работы бензонасоса топливо из бака по магистрали, проходя через фильтры, поступает в карбюраторный узел (КУ), где смешивается с воздухом в нужной пропорции, а затем уже попадает в цилиндры и сгорает под давлением. Нередко для предотвращения избытка давления системы такого типа оборудуются обратным клапаном с дополнительной магистралью для слива бензина в бензобак, еще ее называют «обраткой».

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

  • бензиновый бак;
  • топливные фильтры;
  • электробензонасос (погружной или выносной);
  • магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
  • форсунки (одна на каждый цилиндр);
  • дроссельный узел;
  • топливная рампа;
  • обратный клапан;
  • ЭБУ;
  • электропроводка;
  • воздушный фильтр с корпусом;
  • регулятор холостого хода (или РХХ);
  • различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Также СРВ нередко дополняется абсорбером, электромагнитным клапаном (ЭМГ) холостого хода, лямбда-зондами (кислородными датчиками). Со временем в инжекторах схема лишь усложняется, она «обрастает» все большим количеством датчиков и систем контроля. Разобравшись, в чем разница между этими двумя топливными системами, теперь рассмотрим, как можно установить на автомобиль ТС другого типа.

Порядок действий

Для работы нам понадобится ноутбук и диагностический кабель.

Ноутбук

Ноутбук или же планшетный компьютер под управлением настольной версии операционной системы Windows, а также специальное программное обеспечение, которое предназначено специально для вашей марки автомобиля. Конечно же, можно подключить и стационарный компьютер, но будьте тогда готовы вынести его на улицу, непосредственно к капоту автомобиля.

Диагностический кабель для подключения к ЭБУ

Также, нужно будет приобрести кабель подключения бортового компьютера к лэптопу. Как правило, эти кабели делятся на несколько основных видов, которые не очень сильно различаются между собой. Определитесь только с тем, какая версия разъёма используется в машине. В самых старых моделях — это первая версия, а в более новых — вторая версия разъёма. Порт имеет такую форму, что подключить его неверно у вас не выйдет.

Как только подключение к бортовому компьютеру выполнено, в запущенной на лэптопе программе, можно будет просмотреть все параметры работы автомобиля, а также те ошибки, которые возникли в процессе. Коды ошибок можно найти в сопутствующей к программе документации или же в Сети Интернет.

При необходимости, на бортовой компьютер может быть установлена новая прошивка. Это делается возможностями всё той же диагностической программы.

Как отрегулировать дроссельную заслонку ВАЗ

Чтобы понять, как отрегулировать дроссельную заслонку ВАЗ, важно разобраться, за что отвечает каждая деталь, связанная с дроссельным узлом. Ни одна заслонка не сможет стабильно работать без правильно настроенного датчика, который снимает показания с прибора и отправляет их прямо в бортовой компьютер автомобиля

Кроме того датчик буквально открывает и закрывает заслонку, благодаря чему происходит регулировка давления внутри двигателя автомобиля. Устанавливается он напротив рычага, управляющего дроссельной заслонкой. Как и всякая деталь, датчик периодически нуждается в регулировке и настройке.

Как отрегулировать дроссельную заслонку от ВАЗа? Для этого вам понадобится вольметр, мультиметр, омметр и щуп. Перед тем как провести проверку положения датчика, необходимо убедиться, что сама дроссельная заслонка автомобиля закрыта

Важно соблюсти правильную последовательность действий. Первый шаг – это выключить зажигание, после чего заслонка устанавливается в закрытое положение (при этом необходимо не трогать педаль акселератора)

Далее отключается разъем датчика и проверяется проводимость между его двумя клеммами. При отсутствии проводимости необходимо провести регулировку. Для этого берется щуп, а с помощью мультиметра проверяется сопротивление между стопорным винтом дроссельной заслонки стопорным рычагом. Необходимо, чтобы оно было равно бесконечности. Если этого не происходит, то, скорее всего вы столкнулись с неисправностью датчика. Тем не менее, прежде чем менять его на новый, стоит попытаться настроить его и отрегулировать.

Проверьте техническую документацию автомобиля. В ней должно быть указано табличное значение, указывающее правильное положение датчика между крайними клеммами слева. После того как параметры будут приведены в норму, необходимо затянуть винты крепления датчика

При этом важно придерживать прибор так, чтобы он не изменил своего положения при затяжке винтов

Также регулировка заслонки может затронуть ее привод. Для регулировки привода нужно ослабить или затянуть гайки на заслонке так, чтобы она полностью открывалась и закрывалась при нажатии на педаль акселератора.

Источник

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110.

Своевременная замена, профилактика и ремонт — основные пункты продления срока эксплуатации автомобильным составляющим, соблюдая которые можно оградить себя от ряда неприятных и затратных последствий. Что касается дроссельного узла, то он требует обязательной периодической профилактики с частичной разборкой и чистки после 50-60-ти проезженных тысяч километров, ранее я уже писал на эту тему здесь. Как же проводится чистка дроссельной заслонки на ВАЗ 2110? Разберемся.

Для начала заострю ваше внимание на, так называемых, «симптомах болезни», требующих немедленного реагирования

Итак, в каких случаях заслонка нуждается в обязательной чистке?

  1. Вы заметили, что в условиях резкого отпускании педали аксиллератора вашему мотору достаточно сложно перейти на холостые обороты с повышенных. Это касается, например, тех случаев, когда вы отпускаете машину на «нейтралку» при 500-600 в минуту вместо стандартного плавного возврата. После чего мотор глохнет, сопровождаясь потряхиванием, или же восстанавливается до нужных оборотов, но с немалым трудом.
  2. Вы отмечаете затруднительный «холодный» (в более тяжелых случаях — «горячий») запуск двигателя. Для того чтобы машина завелась, вам доводится подолгу крутить стартером и ощущать при этом «выхлопной» запах бензина. При этом вы отмечаете, что двигатель можно «оживить» отрывистыми давящими движениями на педаль газа.

Почему загрязняется дроссельная заслонка?

Микроскопические частицы пыли, проходящие сквозь воздушный фильтр из системы картерных газов, смесь масла с воздухом медленно, но верно покрывают внутренние поверхности автомобиля. Больше остальных «обрастанию» подвержены места с сильным воздушным завихрением. Это шток регулятора холостого хода (РХХ) и место за дроссельной заслонкой. При долгой эксплуатации и подверганию «зарастания» сокращается пропускная способность байпасного канала РХХ в дросселе.

Пошаговая инструкция по чистке дроссельной заслонки ВАЗ 2110 своими руками.

Внимание: работу выполняйте с «холодным» двигателем, дабы избежать ожогов и других неприятностей. 1

Приобретите набор отверток + специальную жидкость, промывающую ДТ (к примеру, Abro — надежный и недорогой очиститель для карбюраторов) и торцевой на «13»

1. Приобретите набор отверток + специальную жидкость, промывающую ДТ (к примеру, Abro — надежный и недорогой очиститель для карбюраторов) и торцевой на «13».

2. Вооружившись вышеописанным, приступайте непосредственно к делу. Снимите декоративную пластиковую крышку мотора. Скрутите пробку расширительного бачка. Тем самым вы снизите давление в системе охлаждения.

3. Ослабьте хомуты.

4. После приступайте к снятию шланга принудительной вентиляции воздушного патрубка. Присмотритесь. Если в воздушном патрубке найдете следы масла, можно предполагать, что узкий канал принудительной вентиляции уже забит. Если подозрения оправданы, то частицы масла и картерные газы будут идти через большую вентиляционную ветку.

5. Ослабьте два хомута с помощью отвертки.

6. Снимите и временно заглушите (можно непригодными свечами зажигания) шланги подогрева дроссельной заслонки. Открутите хомут. Далее снимите шланг системы вентиляции топливного бака.

7. Демонтируйте тросик и выверните гайки крепления дроссельного узла (2 шт.).

8. Сейчас вам понадобится приобретенный ранее очиститель. Отмойте им дроссельную заслонку вместе со всеми ее каналами. В крайне тяжелых местах (калиброванный канал принудительной вентиляции картера) можете воспользоваться иглой либо же стальной спицей для очистки сильно закоксованных мест.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека; Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает; Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты; Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде; На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой; Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно; Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра; Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше , необходимо будет откалибровать новые датчики уровня; Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала; Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность; Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем

Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев)

Устанавливаем бак на кронштейны;
Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить; Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры; Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы; Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов; Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ; Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно; Собираем штатную систему вентиляции картерных газов; Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Источник

Регулировка инжектора своими руками

Теперь же всё иначе, и провести регулировку холостого хода уже не так просто, как раньше. Поэтому, сейчас мы попробуем разобраться в том, как же именно регулировать инжектор и его холостой ход на современных машинах.

Так выглядит «инжектор» автомобиля.

Так ошибочно называют «в народе» блок управления двигателем (ЭБУ). Хотя сам «инжектор» состоит из нескольких частей: ЭБУ, форсунки, датчики и т.п.

Датчики в «инжекторе»

Технологии управления подачей топлива в двигатель существуют разные. Поэтому некоторые датчики могут отсутствовать. Самые распространённые датчики в «инжекторе»:

  • Датчик коленвала
  • Датчик положения распредвала
  • Датчик кислорода
  • Датчик массового расхода воздуха
  • Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
  • Датчик детонации

Чистка, дефектовка, проверка карбюратора ВАЗ 2107

Для полного обслуживания необходимо узел демонтировать с авто. Делается это путем демонтажа корпуса воздушного фильтра, отсоединения от узла патрубков, трубок, тросов и провода электромагнитного клапана. После остается только открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и снять узел.
Карбюратор «Озон» включает в себя три части. Работы с каждой из них лучше проводятся поочередно: сняли одну – разобрали, очистили, собрали и переходим к следующей составляющей.

Крышка карбюратора

Начинаем с крышки. Обслуживание включает в себя такие этапы:

  1. Откручиваем винты крепления крышки.
  2. Отсоединяем телескопический привод управления воздушной заслонкой.
  3. Снимаем с корпуса крышку вместе с пусковым устройством и поплавком.
  4. Отвинчиваем винты крепления пускового устройства и отсоединяем тягу от рычага оси заслонки.
  5. Извлекаем ось поплавка и снимаем поплавок вместе с запорной иглой.
  6. Откручиваем пробку фильтра, установленного на штуцере подачи топлива (если пробка не откручивается, нанесите по ней несколько несильных ударов ключом). Извлекаем фильтрующий элемент (сетку).
  7. Снимаем прокладку.
  8. Крышку отмываем от грязи. Каналы в ней продуваем с использованием чистящего средства (если средства нет под рукой, можно продувку делать сжатым воздухом).
  9. Промываем и продуваем фильтрующую сетку. Ставим ее на место и закручиваем пробку.
  10. Осматриваем состояние запорной иглы (резиновой манжеты на ней). Устанавливаем поплавок с иглой на место.
  11. Проверяем положение поплавка (влияет на уровень в поплавковой камере). Делается это так — переворачиваем крышку вертикально (чтобы запорная игла закрыла канал подачи) и замеряем расстояние от поплавка в поверхности крышки. Расстояние составляет 6,5 мм, при таком показателе уровень соответствует норме. Если не сходится, регулируем и настраиваем положение поплавка подгибанием язычка.
  12. Проверяем герметичность запорной иглы. Для этого переворачиваем крышку поплавком вверх и создаем разряжение во впускном штуцере ртом (вытягиваем воздух из штуцера). Если запорная игла «не держит», заменяем ее.
  13. С помощью разрежения проверяем целостность диафрагмы пускового устройства (при создании разрежения шток устройства должен перемещаться). При надобности ремонтируем пусковое устройство с использованием новой мембраны из ремкомплекта.
  14. Устанавливаем пусковое устройство на крышку карбюратора (заменив уплотнительную манжету устройства), соединяем тяги и телескопический привод.

После укладываем новую прокладку и откладываем крышку в сторону.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Как отрегулировать холостой ход на карбюраторе
  • Регулировка и настройка карбюратора на ВАЗ 2109
  • Почему машина начинает дергаться при движение — основные причины

Корпус

Следующий этап – очистка и дефектовка корпуса:

Демонтируем вакуумный привод заслонки второй камеры.
Отсоединяем корпус дроссельных заслонок, открутив крепежные винты (снизу его).
Отсоединяем ускорительный насос вместе с диафрагмой.
Выкручиваем воздушные и топливные жиклеры (запомните или пометьте, где какой стоял), извлекаем эмульсионные трубки, установленные под воздушными жиклерами.
Откручиваем распылитель ускорительного насоса.
Выкручиваем перепускной жиклер ускорителя.
Отвинчиваем электромагнитный клапан холостого хода.
Извлекаем диффузоры.
Осматриваем жиклеры и каналы снятых деталей на загрязненность, если нужно, промываем их.
Проверяем нижнюю плоскость корпуса (которой он прилегает к корпусу дроссельных заслонок) на изгиб

При обнаружении изгиба корпус замените или выровняйте.
Продуваем каналы (можно просто забрызгивать чистящее средство во все видимые отверстия).
Проверяем работоспособность вакуумного привода дроссельной заслонки 2-ой камеры.
Проверяем плотность посадки диффузоров.
Ставим на место снятые детали (важно не перепутать их месторасположение) и вспомогательные узлы.
Заменяем прокладку.. После этих операций откладываем корпус в сторону

После этих операций откладываем корпус в сторону.

Корпус дроссельных заслонок

Следующий этап – настройка корпуса дросселей:

  • Выкручиваем винты «качества» и «количества»;
  • Тщательно очищаем корпус и продуваем каналы в нем;
  • Заменяем манжеты на винтах и ставим на место;

После обслуживания каждой составляющей карбюратора, еще их внимательно осматриваем на правильность сборки.
Далее собираем составные части воедино и устанавливаем карбюратор на место, предварительно заменив прокладку под ним и тщательно очистив посадочную поверхность на впускном коллекторе.

Чип- автомобиля

Чип-тюнинг — данным словом называют простую настройку инжектора и электронной системы управления мотором, для того, чтобы улучшить его эксплуатационные качества.

Прошивки могут подготовить автомобиль к качеству местного топлива, определённым температурным режимам работы, а также определить, сколько именно топлива будет потреблять мотор в штатных режимах.

Преимущества чип-тюнинга

Среди основных преимуществ, которые получает автомобиль после подобных доработок, можно выделить

  • ускоренный старт с места,
  • плавное движение при минимальных показателях нагрузки,
  • а также максимально ровную тягу, которая возникает при работе на самых высоких передачах.

И, конечно же, в случае, если вы преследуете цель экономии, можно будет значительно понизить расход топлива. В зависимости от модели автомобиля и предыдущих настроек, расход может быть снижен на показатель от половины литра до трёх литров на сто километров пути.

Без специальной диагностической программы не обойтись

Впрочем, рекомендуется проводить все настройки только в сервисном центре. Как правило, специалисты таких СТО работают только с фирменным программным обеспечением, а также устанавливают только те прошивки, которые уже прошли тестирование в реальных условиях. Если же прошивка недостаточно качественная, то за спортивные достижения автомобиля придётся расплачиваться вам.

Вот так выглядит комплект оборудования для диагностики

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Так как снял заслонку для промывки, решил сразу заменить прокладки на ресивере, не известно когда до меня их меняли. Порядок снятия можно найти в интернете, но снимать его могу скать прям одно удовольствие(((. Сначала не мог нащупать гайки, так как не знал где они))) Потом не мог открутить так как все прикипело.

А потом не мог снять потому что патрубок сапуна не как не хотел сниматься, пока я его не расковырял отвёрткой. Он стал как камень. В общем кроме прокладок пришлось поменять и сапун и уплотнитель масляного щупа.

Прокладки стоят 65 руб. , сразу скажу покупайте силиконовые, резиновые очень плохо ставятся и их на долго не хватает.

Патрубок и хомуты и уплотнитель вышли где то на 300 руб.

Теперь самое интересное, когда я его снял, то чуть чуть офигел) резинки прогорели,В самом ресивере какие то отложения, в спуне вообще грязь какая то, которую не от ковырять отвёрткой. А в блоке какая то хрень, чернота, грязь, фу бля… как да такого можно было машину довести? Теперь мне делать! Вообщем смотрите фото!

Полный размерВот они прокладки, как буд то прижгли с одной стороны

Полный размерСапун который не как не хотел сниматься

Полный размерТакая кака в нутри сапуна

None Буду сегодня замерять кампресию, посмотрим что покажет!

Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла) и трос привода дроссельной заслонки. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану ваз 2110… …и шланг вакуумного усилителя тормозов ваз 2112.

Головкой “на 10” отворачиваем две гайки крепления ресивера ваз 2112 к опорам крышки головки цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

Снимаем ресивер ваз 2111. Отворачиваем ключом “на 10” болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла лада 2112. Чтобы снять впускной коллектор, головкой “на 13” отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров ваз 2110.

Снимаем впускной коллектор ваз 2112… …и прокладку коллектора. Устанавливаем впускной коллектор ваз 2111 и ресивер в обратной последовательности.

None Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  1. Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. «Замена свечей зажигания»). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла») и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие троса привода дроссельной заслонки»).
  2. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану и шланг вакуумного усилителя тормозов.
  3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров.
  4. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
  5. Снимаем ресивер.
  6. Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
  7. Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров.
  8. Снимаем впускной коллектор и прокладку коллектора.

На этом ремонтные работы по снятию ресивера и впускного коллектора на двигателе Ваз 2112 завершены. Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
М-тюнинг
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector