Схема плавного розжига и гашения светодиодной ленты

Подключение диммера к светодиодам своими руками

Чтобы подключить светорегулятор собственноручно вам понадобится лишь приобретённое устройство, специальный динамометрический ключ и любое удобное режущее средство для зачистки проводов.

Пошаговая инструкция состоит из трёх этапов:

1. Перед началом всех монтажных работ необходимо обязательно выключить в доме всё электричество.
2. Далее следует зачистить провода на приборе и подключить их таким образом, чтобы фазовый провод был установлен в клемму под названием L, а второй был подключен к разъёму под названием N.
3. На завершающем этапе эти провода следует зажать и закрутить все имеющиеся болты, надев специальную рамку.

Стоимость может зависеть от разновидности модели и наличия всех дополнительных функций. Более дорогие модели могут похвастаться обширным перечнем различных вспомогательных опций, позволяющих с наибольшим комфортом использовать данное устройство. Цена варьируется в пределах от 100 до 1000 рублей. Гораздо дороже вам обойдутся модели с дистанционным управлением.

Плавное включение светодиодов своими руками

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение, или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками.

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

Схема устройства:

Компоненты:

■ Транзистор IRF9540N ■ Транзистор KT503 ■ Выпрямительный диод 1N4148 ■ Конденсатор 25V100µF ■ Резисторы: — R1: 4.7 кОм 0.25 Вт — R2: 68 кОм 0.25 Вт — R3: 51 кОм 0.25 Вт — R4: 10 кОм 0.25 Вт ■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо ■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.

Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения.

С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу.

Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.

Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке.

Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить

Итог:

Место установки защитного блока

Плавное включение света в квартире достигается при правильном выборе места установки. Защиту для каждого светильника устанавливают в зависимости от его места расположения. Если имеется техническая возможность, то лучше поместить его в полость под люстрой. Достоинство устройства — его компактность. Поэтому оно устанавливается в любом доступном месте рядом с осветительным прибором.

С блоком поставляется подробная инструкция. Поэтому его можно установить самостоятельно, не прибегая к услугам электрика. Если позволяет мощность УПВЛ – возможен монтаж для группы из нескольких ламп. В этом случае лучшее место размещения — распределительная коробка. Если в защитной схеме присутствует осветительный трансформатор для понижения мощности, то блок должен находиться первым по ходу тока. Напряжение 220 В должно первым поступать на него, а далее по цепи на всю сеть освещения.

При монтаже устройства плавного включения света необходимо придерживаться строгих правил:

1. Доступность для ремонта.
2. Запрещено заклеивать УПВЛ обоями, закрывать гипсокартоном и заделывать штукатуркой.

Принципиальна схема устройства защиты

Схема УПВЛ состоит из следующего:

• DA₁ — регулятор фаз;
• С₁, С₂, С₃ — конденсаторы;
• VS₁ — симистор;
• R₁ — резистор;
• SA₁ — ключ;
• VS₁ — электрод;
• EL₁ — лампа;
• ВТА₁₂ — симистор.

Как же создается плавное включение света? DA₁ — тиристорная микросхема со схемой управления из С₁ и С₂, VS₁. R₁ ограничивает ток через VS₁. Устройство работает, когда SA₁ разомкнут, С₃ заряжается и запускает схему управления тиристорами. На выходе из него ток будет увеличиваться, пока не достигнет своего номинального значения. В EL₁ напряжение также растет медленно с 6 В до 230 В. Время до полного включения лампы зависит от С₃. При выключении SA₁, С₃ разряжается на R₂, а напряжение постепенно падает от 230 В до 0. Период полного погашения лампы прямо пропорционально зависит от значения R₂. С₄ и R₄ выполняют функцию защиты схемы от помех, а HL₁ и R₃ выполняют подсветку выключателя.

Значения С₃ мкФ и времени срабатывания EL₁:

• 47 мкФ — 1 сек;
• 100 мкф — 3 сек;
• 220 мкФ — 7 сек;
• 470 мкФ — 10 сек.

Плавный розжиг для светодиодов

Недавно решил собрать схему, которая позволила бы мне любую светодиодную ленту (будь то в автомобиле или дома) плавно разжигать. Изобретать велосипед я не стал, и решил немного по

ить. При поиске почти на каждом сайте находил схемы, где светодиодная нагрузка сильно ограничивается возможностями схемы.

Мне же хотелось, чтобы схема всего лишь плавно поднимала напряжение на выходе, чтобы диоды плавно разгорались и схема было обязательно пассивной (не требовала дополнительного питания и в режиме ожидания не потребляла бы ток) и обязательно была бы защищена стабилизатором напряжения для увеличения срока жизни моей подсветки.

А так как плат пока я травить не научился, то решил что сначала нужно освоить самые простые схемы и при монтаже использовать готовые монтажные платы, которые как и остальные компоненты схемы, можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Для того что собрать схему плавного розжига светодиодов со стабилизацией мне нужно было приобрести следующие компоненты:

Вообще, готовая монтажная плат достаточно удобная альтернатива так называемому методу “ЛУТ” где с помощью программы Sprint-Layout, принтера и того же текстолита можно собрать почти любую схему. Так вот, новичкам следует всё таки сначала освоить более простой вариант, который значительно проще и что самое главное “прощает ошибки” и так же не требует наличия паяльной станции.

Немного упростив исходную схему решил её перерисовать:

Знаю что на схемах транзистор и стабилизатор обозначается не так, но мне так проще, а вам будет нагляднее. А если же вы, как и я, успели позаботиться о стабилизации, то вам нужна ещё более простая схема:

Тоже самое, только без использования стабилизатора КРЕН8Б.

• R3 — 10К Ом
• R2 — 51К Ом
• R1 — от 50К до 100К Ом (сопротивлением этого резистора можно управлять скоростью розжига светодиодов).
• С1 — от 200 до 400мк Ф (можно и выбрать другие ёмкости, но превышать 1000мк Ф не стоит).

На тот момент мне нужны были две платы плавного розжига: — для уже сделанной подсветки ног. — для плавного розжига приборной панели.

Так как о стабилизации светодиодов подсвечивающих мои ноги я уже давно позаботился, то в схеме розжига КРЕНка уже была не нужна.

Схема плавного розжига без стабилизатора.

Для такой схемы я использовал всего 1.5 кв см монтажной платы, которая стоит всего 60 рублей.

Схема плавного розжига со стабилизатором напряжения.

Размеры 25 х 10 мм.

Достоинствами данной схемы является то, что подключаемая нагрузка зависит только от возможностей блока питания (аккумулятора авто), и от полевого транзистора IRF9540N, который очень надежен (дает возможность подключить через себя 140Вт нагрузки при токе до 23А (информация из интернета). Схема сможет выдержит 10 метров светодиодной ленты, но тогда транзистор придется охлаждать, благо в таком исполнении можно закрепить на полевик радиатор (что конечно приведёт к увеличению площади схемы).

При первом тестировании схемы было снято коротенькое видео:

А так как схему розжига для подсветки ног необходимо было подключать в разрыв основной схемы питания, то не долго думая как же её заизолировать, просто запихнул её в кусок велосипедной камеры.

Просто под рукой ничего не оказалось.

Схему нужно подключать в разрыв основной цепи питания (никакого дополнительного управляющего провода и тем более постоянного плюса конечно же не требуется).

Подключив схему плавного розжига снял ещё одно видео:

На этом всё, благодарю всех тех кто всё таки смог дочитать сей пост до конца. Конечно же для кого то это будет жёстким баяном, но надеюсь найдутся товарищи которым будет интересно.

Автор; Вячеслав Татаренко

Можно ли сделать своими руками

Если знать все тонкости, на работу уйдёт не более 1 часа. Следует подобрать необходимые элементы и оборудование, чтобы качественно выполнить соединения.

Что понадобится

Нужны будут:

• припой и паяльник;
• светодиоды;
• резисторы;
• конденсатор;
• транзисторы;
• корпус для размещения необходимых элементов;
• кусок текстолита для платы.

Рис.2 – текстолитовый лист для пайки.

Ёмкость конденсатора – 220 mF. Напряжение не более 16 V. Номиналы резисторов:

• R1 – 12 kOm;
• R2 – 22 kOm;
• R3 – 40 kOm.

При сборке желательно использовать полевой транзистор IRF540.

Пошаговая инструкция изготовления

Первый этап – изготовление платы. На текстолите необходимо обозначить границы и вырезать лист по контурам. Далее заготовку зашкурить наждачной бумагой (зернистость P 800-1000).

Далее распечатать схему (слой с дорожками). Для этого используют лазерный принтер. Схему можно найти в интернете. Лист А4 малярным скотчем приклеивается к глянцевой бумаге (например, с журнала). Затем распечатывается изображение.

Рис.3 – схема после распечатки.

На лист схему приклеивают, прогревая утюгом. Чтобы плата остыла, её нужно поместить в холодную воду на несколько минут, и после этого снять бумагу. Если сразу она не отслаивается, необходимо очистить постепенно.

Двусторонним скотчем приклеить плату к пенопласту такого же размера и поместить в раствор хлорного железа на 5-7 минут. Чтобы не передержать плату, её нужно периодически доставать и смотреть состояние. Для ускорения процесса вытравливания можно покачивать емкость с жидкостью. Когда лишняя медь стравится, плату необходимо промыть в воде.

Рис.4 – плата в растворе хлорного железа.

Следующий этап – зачистка дорожек наждачной бумагой и можно приступать к просверливанию дырочек для установки элементов платы. Далее плату нужно залудить. Для этого её смазывают флюсом, после чего лудят паяльником. Чтобы не спровоцировать перегрев или разрыв цепи, паяльник постоянно должен находиться в движении.

Рис.5 – плата, подготовленная к установке элементов.

Следующий этап – установка элементов по схеме. Чтобы было понятнее, на бумаге можно распечатать ту же схему, но со всеми необходимыми обозначениями. После пайки необходимо полностью избавиться от флюса. Для этого плату можно протереть растворителем 646, затем прочистить зубной щеткой. Когда блок хорошо просохнет, его нужно проверить. Для этого постоянный плюс и минус необходимо подключить к питанию. При этом управляющей плюс трогать не стоит.

Рис.6 – проверка корректности работы платы.

Вместо светодиодов для проверки лучше использовать мультиметр. Если возникнет напряжение, это значит, что плата коротит. Такое возможно из-за остатков флюса. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно прочистить плату ещё раз. Если напряжения нет, блок готов к использованию.

Совместимость” диммеров и лампочек

Выше уже было описано, что совместимость лампы и устройства играет одну из важнейших ролей во всем процессе. Но что делать, если хочется поставить светодиодную лампочку, вместо обычной лампы накаливая.

Скорее всего, ничего катастрофически страшного не произойдет, точнее говоря, все будет работать так, как и работала раньше. Светодиодная лампа будет выдавать более яркий свет и прослужит дольше, вот только КПД всего механизма резко понизится.

Давайте рассмотрим несколько вариантов, при которых вся система собрана неправильно:

1. Потеря производительности. Ставя, например, светодиодные лампы, люди хотят сэкономить и сделать помещение более ярким. Но по факту, все не сильно изменится, ведь устройство рассчитано на другие мощности. Значит по факту, расход будет прежним, а видимых изменений не будет. Для обычного глаза это практически незаметно, но вот если взять специальные приборы, все станет понятно.
2. Возможно, при неправильном подборе мощностей, лампа попросту не будет гореть. Но это не значит, что что-то испортилось.
3. Возможность поломки диммера. Не исключено, что устройство откажется работать как полено через какой-то промежуток времени, например, превратится в обычный выключатель света, а вскоре и этого не станет. Такое возможно, ведь все рассчитано на одни определенные мощности, и ни как не под другие.

Смотрите видео, как включить светодиод через кнопку в Arduino UNO

В следующих статьях мы вернёмся снова к этой схеме, сделаем так чтобы при нажатии на кнопку светодиод продолжал гореть, а при повторном нажатии выключался.

Связанные статьи

• Как подключить лазер к ардуино. Лазерный модуль KY-008 — (видео) — 05/11/2019 17:17
• Как сделать слайдер в Power Point, как сделать презентацию — (видео) — 15/08/2019 18:23
• Эффект параллакс в Power Point как сделать презентацию в PowerPoint — (видео) — 11/08/2019 17:58
• Управление погружным насосом на Arduino — 18/06/2019 17:07
• Управление погружным насосом на Arduino — (видео) — 17/05/2019 19:27
• Блютуз подключение в Android (проект для Arduino). Часть 1. — 12/04/2019 17:14
• Arduino и датчик ультразвука. Определение расстояния до объекта. — 12/04/2019 14:52
• Arduino и датчик ультразвука. Определение расстояния до объекта. — (видео) — 10/04/2019 15:32
• Arduino в роли вольтметра. Вывод напряжения на LCD дисплей — 10/04/2019 15:32
• Arduino в роли вольтметра. Вывод напряжения на LCD дисплей — (видео) — 10/04/2019 15:31
• Как сделать презентацию в PowerPoint 2013 — 23/03/2019 22:46
• Подключаем терморезистор к arduino, получим температуру в градусах по Цельсию и по Фаренгейту — (видео) — 23/03/2019 04:21
• Как сделать презентацию в PowerPoint 2013 — (видео) — 03/03/2019 13:17
• Подключаем терморезистор к arduino, получим температуру в градусах по Цельсию и по Фаренгейту — 23/02/2019 20:51
• Как подключить дисплей LCD1602 к Arduino — 23/02/2019 19:35
• Как подключить сервомотор к Arduino — 23/02/2019 19:12
• Блютуз подключение в Android (проект для Arduino) — (видео) — 09/02/2019 12:34
• Как подключить сервомотор к Arduino. Шаговый двигатель на ардуино — (видео) — 22/01/2019 17:56
• Фоторезистор и светодиоды на Arduino — (видео) — 10/01/2019 18:46
• Играем ноты на пищалке с Arduino — (видео) — 10/01/2019 18:43

Новые статьи

• Управление погружным насосом на Arduino — 18/06/2019 17:07
• Arduino и датчик ультразвука. Определение расстояния до объекта. — 12/04/2019 14:52
• Arduino в роли вольтметра. Вывод напряжения на LCD дисплей — 10/04/2019 15:32
• Подключаем терморезистор к arduino, получим температуру в градусах по Цельсию и по Фаренгейту — 23/02/2019 20:51
• Как подключить дисплей LCD1602 к Arduino — 23/02/2019 19:35
• Как подключить сервомотор к Arduino — 23/02/2019 19:12
• Подключение RGB светодиода к Arduino — 12/01/2019 15:25
• Фоторезистор и светодиоды на Arduino — 12/01/2019 11:38
• Играем ноты на пищалке с Arduino — 12/01/2019 10:34
• Вынос мозга!!! АЦКИЙ BUZZER — омерзительная пищалка на Arduino Uno — 12/01/2019 09:55
• Новогодняя мини гирлянда в Arduino UNO. Как сделать мини гирлянду в Arduino UNO на светодиодах. — 12/01/2019 08:40
• Скетч — выключатель, светодиод и кнопка в Arduino UNO — 12/01/2019 08:15

Как сделать плавное включение ламп накаливания и для чего оно нужно

Ночью глазам не очень комфортен такой режим. Подскажите идеи, как реализовать плавный розжиг и затухание светодиодной ленты без постоянно включенного в блока питания? Плавный розжиг и затухание светодиодной ленты, как и любого другого осветителя реализуется электронными диммерами. Но задача чуть более сложна — ночью яркость подсветки, на которую включается лента или другой осветитель должна быть заметно ниже, чем днем. А еще, если светодиодная лента с изменяемой световой температурой, вечером и ночью лучше смотрятся более желтые оттенки, а днем — более голубые.

Плавный розжиг панели приборов двухканальный v , цена грн., купить Курахово Работает со светодиодами (платы пересвета, светодиодные ленты и т.п.) Плавного затухания нет. Схема подключения устройства.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

Состоит из следующих деталей:

• VT1 – полевой транзистор IRF540;
• C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
• R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
• LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

• ток стока: до 23 Ампер;
• полярность: n;
• напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

Способы реализации плавного включения

Прежде чем определиться со способами реализации плавного запуска, необходимо выяснить, как работают УВПЛ. Принцип действия приборов этого типа основывается на способности сначала понижать, а затем постепенно повышать напряжение до оптимальной величины. Устройство подключается в разрыв провода между лампой (светильником) и выключателем.

При подаче напряжения его величина повышается за счет схем плавного запуска. Они могут быть собраны на транзисторах, симисторах или тиристорах по схемам ФИР (фазоимпульсный регулятор). Скорость повышения напряжения может варьироваться в пределах нескольких секунд: многое зависит от того, по какой схеме был собран прибор. Мощность нагрузки чаще всего не превышает 1400 Вт.

Блок питания

Блок защиты выступает в роли устройства, обеспечивающего плавное включение. Применение приспособления одновременно с лампой позволяет постепенно понизить напряжение, поступающее к осветительному прибору. Вольфрамовая нить в этом случае не испытывает большой нагрузки, что позволяет продлить ее срок эксплуатации.

По мере того, как электрический ток проходит сквозь блок, напряжение падает (с 220 В до 170 В). Скорость варьируется в пределах 2-4 секунд. Использование блока защиты по назначению приводит к снижению потока света на 50-60%. Устройства Uniel Upb-200W-BL выдерживают до 220 В, поэтому необходимо подключать к ним лампочки такой же мощности.

Устройство можно устанавливать рядом с выключателями или приборами освещения.

Устройство плавного включения

Механизм действия устройства плавного включения ламп накаливания (УПВЛ) такой же, как и у защитных блоков. Прибор имеет весомое преимущество – небольшой размер, поэтому его можно устанавливать в подрозетник (за выключатель), внутри распределительной коробки и потолочной лампы (под колпак). Подключение УПВЛ должно осуществляться последовательно, начиная с соединения прибора к фазному проводнику.

Диммирование

Диммеры обладают способностью регулировать электрический ток, поэтому эти приборы часто устанавливают в жилых помещениях. Устройства меняют яркость света, который дают галогеновые, светодиодные или лампы накаливания.

Реостат или переменный резистор считают простейшим диммером. Прибор был изобретен в 1847 году Кристианом Поггендорфом. С его помощью можно регулировать силу электрического тока и напряжение. Устройство состоит из нескольких деталей:

• проводник;
• регулятор сопротивления.

Сопротивление меняется плавно. Чтобы уменьшить яркость света, напряжение снижают. В этом случае величины, обозначающие силу тока и сопротивление, будут высокими, что спровоцирует перегрев осветительного прибора.

К диммерам относят также автотрансформаторы. У этих приборов коэффициент полезного действия достаточно высок. Напряжение подается неискаженным, частота оптимальная – не более 50 Гц. Существенный минус автотрансформатора – большой вес. Чтобы управлять ими, человек должен приложить максимум усилий.

Электронный вариант – наиболее простой и доступный прибор, с помощью которого можно контролировать силу тока. Основная деталь компактного устройства – переключатель (ключ), которым управляют тиристорными, симисторными и транзисторными полупроводниками.

Выделяют несколько способов регулирования диммера:

• по переднему фронту;
• по заднему фронту.

Подающееся на лампы накаливания напряжение можно регулировать обоими способами.

Виды устройств плавного пуска

Для осуществления плавного перепада температурного режима используется особый прибор, который носит название устройство плавного включения лампы. Что же это такое?

Различают несколько видов изделий, которые могут обеспечить плавный пуск:

• блок питания;
• устройство плавного включения;
• диммеры, или светорегуляторы.

БП и устройство имеют одинаковый принцип включения ламп накаливания 220 В, отличаются они лишь габаритами. УПВЛ имеют гораздо меньший размер, в связи с чем легко устанавливается под выключатель, люстру или в распределительную коробку. Они подключают к сети 220 В последовательно на фазный ток, а при напряжении 12/ 24 В – последовательно до трансформатора.

Диммер работает с лампой накаливания, понижая или повышая напряжение, чтобы добиться нужной освещенности. Это простая задача для тех из них, у которых нет электронных элементов. Старые светорегуляторы меняли только сопротивление или напряжение цепи. Современные диммеры этого не делают. Поэтому успешно защищают лампы от кратковременных скачков напряжения.