Если неисправен регулятор давления топлива на калине

Замена

Замена РДТ на 2110 не является сложным процессом при использовании нашей инструкции. С данной задачей справится даже любитель. Перед началом работ необходимо подготовить инструмент и автомобиль.

Подготовка автомобиля

Перед началом работы необходимо сбросить давление топлива в системе. Для этого вынимаем предохранитель бензонасоса (F15) находится он под панелью со стороны пассажира. Запускаем и даем ему проработать пока он не заглохнет.

Далее снимаем минусовую клейму с АКБ, во избежания возгорания, так как будем работать с легковоспламеняющимися веществами, которым является бензин.

Пошаговая инструкция

Ключом на 24мм откручиваем гайку крепления трубки обратки к РДТ и извлекаем ее.

нового РДТ осуществляется в обратном порядке. Перед установкой нового регулятор рекомендуется заменить уплотнительную манжету и смазать ее бензином перед установкой, чтобы не повредить в процессе соединения РДТ с рампой.

Выбор новых фильтрующих элементов

Чтобы приобрести детали системы очистки горючего для моделей ВАЗ 1117—19, нужно знать, как они выглядят:

  1. Фильтр грубой очистки представляет собой плоский сетчатый мешочек, изготовленный из химически стойкой пластмассы и улавливающий крупные частицы 80—100 микрон. В центре элемента находится пластиковый штуцер, надеваемый на ответную часть бензинового насоса.
  2. Фильтр тонкой очистки выполнен в виде цилиндра с двумя штуцерами на торцах. Корпус делается из металла либо специальной пластмассы — полиамида, внутри него расположена фильтровальная бумага. Она задерживает частицы размером 15—50 микрон. Патрубки оснащены фиксаторами для крепления топливных шлангов.

В выборе сеточки грубой очистки никаких премудростей нет — детали изготавливаются по единому образцу и стоят от 30 до 45 руб. Единственное предостережение: чтобы не приобрести некачественное изделие либо подделку, обращайтесь в хорошо зарекомендовавшие себя магазины. Сетка бензонасоса хоть и стоит копейки, но играет важную роль в топливной системе: улавливает крупный мусор, способный быстро засорить фильтровальную бумагу следующего элемента очистки.

В эксплуатации пластиковый корпус не уступает металлическому по надёжности

Материал, из которого делаются вторичные фильтры, не играет большой роли

Важно содержимое «бочонка», которое нельзя увидеть или пощупать. Поэтому критериев выбора всего 3:

  • соответствие размеров корпуса и диаметра штуцеров;
  • наличие пластиковых фиксаторов;
  • бренд (производитель).

Крепежный хомут на «Калине» рассчитан под диаметр корпуса 56 мм

В магазинах продаётся множество разнообразных топливных фильтров, и далеко не все из них оснащены фиксаторами (в других машинах шланги могут фиксироваться хомутами). Деталь для «Калины» должна иметь защёлки, иначе трубки закрепить не удастся.

Пластмассовая защелка фиксирует шланг на штуцере фильтра

На территории стран бывшего СССР лучше всех зарекомендовали себя такие производители бензиновых фильтров:

На данный момент машины второго поколения «Калины» оснащаются фильтрами тонкой очистки, сделанными из полиамида. Но пользователи отзываются о заводских запчастях не слишком лестно: после разборки обнаруживалось, что бумажная «гармошка» плохо приклеена к корпусу. В результате половина горючего проходила по бензопроводу без фильтрования. В то же время по практике единичных случаев нельзя однозначно утверждать, что металлические фильтры лучше пластиковых.

Внутри фильтрующего элемента стоит пористая бумага, задерживающая мелкие частицы

Таблица: стоимость фильтров ВАЗ 1118

Название бренда BOSCH FRAM FILTRON SCT Germany UFI MANN
Цена в рублях по состоянию на осень 2020 года 390 340 335 230 280 410

Регулятор давления топлива Лада «Калина»

В рамках данной статьи вы узнаете, где находится регулятор давления топлива калина и как его самостоятельно поменять.

Регулятор — это важная составляющая топливной системы. Он осуществляет подачу и распределение количества и давления топлива в автомобиле. В старых моделях автомобилей Лада Калина, устройство регулятора было несколько иное, и располагался он в подкапотном пространстве. В современных моделях с приходом инжекторных систем, он видоизменился и был перемещен непосредственно в сам бензонасос, погруженный в бензобак

Неисправность этого важного компонента, доставляет существенный дискомфорт любому автолюбителю. Основной причиной износа, является ослабевание пружины регулятора, как результат – возврат топлива обратно в бак и общее снижение давления в топливной системе (рейке)

Езда с неисправным устройством характеризуется следующими признаками:

  • изменение мощностной составляющей (замедленный разгон, плохая динамика);
  • авто начинает глохнуть при запуске или работе на холостых оборотах;
  • ничем не обоснованное возрастание уровня расхода топлива;
  • заметный дискомфорт в управлении;
  • наличие «плавающих» оборотов двигателя.

Следует понимать, что некоторые вышеперечисленные признаки, могут быть характерны и для других видов поломок и неисправностей. Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы двигателя является регулятор давления топлива, необходимо провести грамотную диагностику. На ней мы остановимся более детально.

Замена неисправного клапана

Подлежащий замене регулятор расположен в топливном блоке, куда входят и другие элементы: электрический бензонасос, грубый фильтр и датчик уровня топлива Калины.

Понадобится вытащить блок из бака целиком, а потом менять регулятор. Для этого следует сбросить давление, как об этом сказано выше, после чего снять заднее сиденье. Модуль находится под люком, накрытым ковриком и звукоизоляцией, которая отодвигается в сторону. Надо открутить саморезы и снять люк, затем отсоединить провода и топливные шланги.

Прижимное кольцо, удерживающее узел, выкручивается в левую сторону. Сдвинуть его с места можно легкими ударами молотка по выступу через наставку. Затем из проема аккуратно извлекается топливный модуль вместе с поплавком.

С установленного в нем регулятора надо снять провод и вытащить крестообразной отверткой пружинный фиксатор. После этого клапан легко вынимается и меняется на новый. Перед установкой на место уплотнительные кольца новой детали необходимо смазать свежим моторным маслом.

Осуществляя сборку узла, важно проследить за состоянием прокладок и заменить их в случае износа. При установке топливного модуля в проем надо проследить за его ориентацией, стрелка на крышке должна указывать в сторону багажника

В конце не помешает заново проверить давление, а уж потом можно вкручивать золотник и производить запуск двигателя.

Для верности Ладу Калину стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические свойства автомобиля восстановлены.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

  • измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
  • отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
  • отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

  • пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
  • загрязнение некачественным бензином;
  • заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

https://youtube.com/watch?v=PEMmSVodwLU

В этой статье я расскажу о том, что такое регулятор давления топлива (РДТ), где он находится, а также о том, как провести его диагностику своими руками.

Регулятор давления расположен на топливной рампе, его задача заключается в том, чтобы поддерживать правильное давления в топливной системе при разных рабочих режимах.

Как работает регулятора давления топлива?

Регулятор давления представляет собой мембранный клапан, с одной стороны на нее воздействует топливо, с другой —пружина впускного коллектора. Когда мотор выходит из нагрузки, происходит открытие клапана, после чего неиспользованное возвращается обратно в топливный бак. После включения топливного насоса, топливо подается из бака, проходит очистку в топливном фильтре, затем поступает в регулятор, который во время этого цикла поддерживает правильное давление в топливной системе. Главной задачей РДТ является поддержание оптимального давления в топливной системе и обеспечение правильной работы двигателя. Из-за недостатка давления, работа двигателя меняется, если вы проверили насос, топливопровод и не обнаружили нарушений, скорее всего проблема в регуляторе давления топлива. Признаки неисправного РДТ:

1. Нестабильная работа двигателя;2. Машина глохнет на холостых, плохо реагирует на педаль “газа”;3. Снижение мощности двигателя, плохая динамика;4. Двигатель захлебывается во время движения; 5. Увеличенный расход топлива.

Причины неисправности регулятора давления топлива

1. Клапан не может удержать необходимого давления. Причина может заключаться в просадке пружины клапана, в результате он возвращает топливо обратно в бак, из-за чего двигатель заводится плохо;2. Затруднен ход топлива или произошла полная закупорка;3. Клапан подклинивает. Давление изменяется неравномерно, в результате чего машина начинает дергаться особенно во время разгона.

Как проверить регулятор давления топлива, то есть РДТ своими руками

Есть несколько способов, как проверить РДТ в домашних условиях. Одним из самых “древних” вариантов проверки является — пережатие или отсоединение «перепускного клапана», при этом ведется наблюдение за силой струи. Такой способ проверки регулятора давления топлива практиковали еще наши деды на первых ВАЗовских моделях. После того как на смену карбюраторам пришли инжекторы способ стал неактуальным.

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр.

Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг. Во время проведения замеров давление в системе должно возрастать от 0,3 до 0,7 Бар.

Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя. Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку. Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.

форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2. Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы

Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник

), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.

У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть , у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса. Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая. Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

  • двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
  • машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
  • расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

КАК ПРОВЕРИТЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным — система подачи топлива исправна.

Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.

Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

Ошибка Р0441

Собственники Lada Kalina нередко отмечают, что в процессе эксплуатации авто появляется ошибка P0441, сигнализирующая о некорректной работе система продувки бензиновых паров (расход воздуха отличается от нормы). Причиной возникновения такой неисправности может быть:

  • неработающий клапан адсорбера;
  • засорение воздушной магистрали от КПА до воздушного фильтра;
  • подсос воздуха через соединительные патрубки.

Что сразу следует не рассматривать, так это магистраль от бензобака до адсорбера, здесь поломка никак не влияет на показания компьютера или диагностического сканера. Все-таки чаще всего из строя выходит Evap-Solenoid, это является характерной «болезнью» на Калине.

Если EVAP-клапан перестанет нормально функционировать, вовсе не обязательно, что мотор потеряет мощность, выйдет из строя бензонасос и так далее. В основном из-за неполадок КПА увеличивается токсичность выхлопа, периодически загорается Check Engine на приборной доске. Находятся автовладельцы, которые не обращают внимания на сигнальную лампу диагностики, продолжая эксплуатировать автомобиль, при этом больших неудобств не испытывают. И чаще всего в подобном случае расход бензина не превышает нормы, двигатель запускается нормально, и никаких серьезных неполадок в топливной системе не возникает.

  • Схема системы питания двигателя
  • 1 — сепаратор
  • 2 — наливная труба
  • 3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору
  • 4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу
  • 5 — вентиляционная трубка
  • 6 — шланг вентиляционной трубки
  • 7 — шланг наливной трубы
  • 8 — топливный бак
  • 9 — тройник
  • 10 — адсорбер
  • 11 — трубка подвода топлива к топливной рампе
  • 12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера
  • 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера
  • 14 — топливная рампа с форсунками
  • 15 — дроссельный узел
  • 16 — шланг подвода топлива к тройнику
  • 17 — топливный фильтр
  • 18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру
  • 19 — топливный модуль

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака. Топливный модуль kalina, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр. Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Датчик указателя уровня топлива

Топливный насос — электрический, погружной, роторный. Топливный насос лада калина включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле. Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе.

Замена электростеклоподъемника

Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

  • демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;
  • снимаем обшивку двери;
  • чтобы разъединить стеклоподъемник со стеклом, последнее должна быть поднято до конца вверх;
  • отворачиваем четыре болта, которыми крепится стекло к ЭСП (два в передней части и два в задней). Стекло держится на уплотнителях, но его также можно подстраховать, чтобы оно не опустилось вниз;
  • отворачиваем металлическую черную планку (три винта);
  • откручиваем одиннадцать крепежей стеклоподъемника (болты на 10), отсоединяем штекер питания от электромотора;
  • вынимать электростеклоподъемник начинаем с задней части, выводим сначала одну его половину;
  • затем достаем из полости двери переднюю часть вместе с мотором;

Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:

  • отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;
  • демонтируем мотор, придерживая катушку с тросом рукой, устанавливаем новую деталь;
  • монтируем стеклоподъемник в дверь, соединяем его с направляющими стекла, ставим на место обшивку.

Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя. Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку. Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.

форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2. Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы

Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник

), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.

У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть , у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса. Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая. Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

  • двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
  • машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
  • расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

Как проверить и отрегулировать давление топливного насоса приора

Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?

Проверка давления топливного насоса

Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.

При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.

Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.

Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:

  • снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
  • отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
  • далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
  • рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).

Что будет при отклонении давления от нормы

Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.

Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).

Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.

Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.

https://www.youtube.com/watch?v=QaJwthsYi3Q

Замена регулятора давления топлива Калина (этапы)

Мы определили причину нестабильной работы двигателя автомобиля. Остается малое – получить доступ к РДТ и произвести его замену. Итак, приступим:

Как говорилось ранее, регулятор входит в состав бензонасоса, который в свою очередь расположен в бензобаке. Для того чтобы получить доступ к баку, нужно откинуть или демонтировать (зависит от той или иной конструкции задних сидений) из салона автомобиля задние сиденья. Поднимаем тканевую обивку по центру и находим крышку защищающую бензонасос и бак от попадания пыли, грязи и посторонних предметов.
Берем крестовую отвертку и откручиваем четыре расположенных по углам болта. Снимаем крышку и снова удаляем мелкую пыль, теперь уже с поверхности, загрязненного корпуса бензонасоса.
Отключаем фишку питания из гнезда. Теперь требуется отсоединить входной и выходной шланги. Прежде чем приступить к непосредственному отсоединению, приготовьте тряпку или кусок губки, которые обеспечат впитывание остатков вытекающего бензина из трубок
Обратите внимание, что на самих шлангах имеется специальный запорный механизм, который препятствует выдергиванию шланга и предотвращает его случайное разъединение. Чтобы быстро и комфортно снять топливные трубки, необходимо надавить и удерживать при снятии механизмы-защелки

Теперь, следующее препятствие на пути извлечения — запорное, металлическое кольцо, которое одновременно является фиксирующим и вспомогательным уплотнительному кольцу элементом. Для работы потребуется небольшой молоток и отвертка. Наша с вами задача — провернуть кольцо, чтобы оно вышло из пазов крепления. Для этого следует подвести отвертку к кромке кольца и небольшими постукиваниями по отвертке молотком, попытаться вращать кольцо в направлении против часовой стрелки. Как только кольцо сдвинется, его можно вытаскивать.
Сейчас, остается извлечь само устройство бензонасоса. Прежде чем приступить к работам, с целью облегчения всего процесса, следуйте следующей рекомендации: разведите по сторонам и закрепите вводную и выводную трубку. Если этого не сделать, они будут препятствовать процессу извлечения устройства. Теперь аккуратно извлекаем сам корпус бензонасоса

Учтите, что в «стакане» устройства будет находиться некоторое количество остатков бензина, потому извлекать следует осторожно. Кроме того, на определенном этапе снятия, может возникнуть затруднение – препятствующий вытягиванию поплавок

Поэтому, корпус насоса нужно периодически вращать или наклонять из стороны в сторону (в зависимости от расположения самого поплавка).
Извлекаем элемент, сливаем остатки бензина из его чаши. Далее, существуют два варианта действий. Первый, если планируется только замена регулятора давления, то полностью разбирать бензонасос не потребуется. Второй, если вы планируете менять дополнительные составные части (например, фильтр грубой очистки). Наш случай не требует полного разбора, потому снимаем только регулятор. Отсоединяем контакты с проводами от корпуса РДТ. При помощи отвертки поддеваем (с двух сторон) специальную пластиковую защелку, которая удерживает на месте изделие, удаляем ее. Методом расшатывания, немного помогая отверткой, извлекаем само устройство из пластикового гнезда.
Берем новую деталь и вставляем в освободившееся гнездо. Важный момент! Деталь необходимо вставлять с существенным усилим, до того момента как вы услышите щелчок. Теперь остается лишь осуществить сборку в обратной последовательности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
М-тюнинг
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector