Неисправности двигателя

Неисправности коллекторов

Поверхность коллектора изношена и не имеет правильной цилиндрической формы; миканитовые прокладки выступают или находятся на одном уровне с рабочей поверхностью коллекторных пластин; замкнуты-затянуты медью коллекторные пластины; ослабло крепление пластин, они перемещаются в радиальном направлении; пластины перекошены под некоторым углом к образующей цилиндра рабочей поверхности коллектора; разрушены миканитовые манжеты, изолирующие коллектор от нажимных конусов; ось вращения цилиндрической поверхности коллектора не совпадает с осью вала машины.
При износе рабочей поверхности коллектора поступают следующим образом. Коллектор обертывают слоем миканита или асбеста, наматывают на него спираль из нихрома, пропуская по спирали ток, нагревают коллектор до температуры 100° С

В нагретом состоянии осторожно подтягивают нажимной конус коллектора, вращая резьбовые гайки или нажимные болты. Чрезмерная подтяжка конусов опасна, так как возможно повреждение ласточкиных хвостов коллекторных пластин

После подтяжки конусов коллектору дают остыть и на токарном станке его протачивают. Частота резания при проточке должна быть порядка 50 м/мин. После проточки коллектор шлифуют стеклянной шкуркой, затем выбирают миканит между коллекторными пластинами на глубину 0,8—1,0 мм.
Продорожить коллектор можно ножовочным полотном или специальной фрезой, толщина которых должна быть равна толщине миканитовой прокладки между коллекторными пластинами. После продороживания коллектор окончательно шлифуют на станке. При более сложных неисправностях коллектор приходится полностью разбирать, предварительно отпаяв его от обмотки.

• Назад
• Вперёд

Состояние регулятора: проверка на ВАЗ-2110

Итак, как же проверить датчик дроссельной заслонки? Процесс этот необходимый, так как он дает возможность понять, на самом ли деле неисправность по его причине или проблема в отказе других деталей вашей «десятки».

Порой автовладельцы-новички делают скоропалительные выводы, отталкиваясь от первичных признаков повреждений. Это тянет за собой лишние траты денег и время на ремонт.

Чтобы проверить текущее положение ДПДЗ, понадобится выполнить следующее:

• произвести замер показателей напряжения на выходе ползунка, при этом включив зажигание, стоит разомкнуть контакты холостого хода;
• во время проверки показало напряжение свыше 0,7 В – значит, контроллер неисправен;
• открыть дроссельную заслонку целиком (в нормальном положении значения напряжения составляют максимум 4 В);
• произвести замер переменного резистора на сопротивление;
• подключить омметр/мультиметр на питание и выход;
• не спеша поворачивать заслонку;
• отслеживать показания на устройстве;
• если сопротивление меняется плавно по мере открывания заслонки, значит, прибор функционирует исправно.

В том случае, когда вами в ходе проверки замечено, что сам ДПДЗ поврежден, его понадобится заменить. Ремонт здесь не поможет. Важным моментом является подбор данного элемента. В 2110-й модели ВАЗ устанавливают 2 аналога ДПДЗ:

1. Пленочно-резистивный. Данный вид оборудован заводом-изготовителем; датчик рассчитан на 55 тыс. км пробега.
2. Бесконтактный. Здесь применяется датчик Холла. У подобного устройства нет ограничений касательно срока эксплуатирования. Стоимость такого датчика дороже.

Резистивный слой, где перемещается ползунок, при воздействии силы трения со временем стирается. По этой причине регулятор выдает неверные данные, меняются свойства подаваемой смеси, снижается деятельность двигателя.

Какие существуют штатные маршрутные компьютеры?

Вариант 2. Устанавливаются вместо маленькой заглушки рядом с блоком САУО

Такие устанавливались на «люксовых» десятках. Есть модели АМК 211000 без диагностики, и АМК 211001, АМК 211002 с диагностикой. Узнать какой именно у Вас можно по числовым обозначениям на задней крышке. Для этого естественно МК надо снять. Если сзади есть надписи АМК-211001 или АМК 211002, при этом в режиме часов, при нажатии на кнопку «часы» появляются надписи Err и дальше ещё две — отлично. У Вас полноценный БК.

Если же вот такие надписи:

То к сожалению, это БК в котором либо отсутствует возможность диагностики, либо «обрезанная» прошивка». Умельцы перепаивают и перепрошивают такие модели, но на мой взгляд они этого не стоят.

Снять такой МК очень просто. Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.  Поддеваем отверткой…

вынимаем МК из посадочного места ….

….отсоединяем от него колодку проводов.

Обозначения на экране МК

Маршрутный компьютер (МК), показанный на рис., устанавливается в вариантном исполнении вместо часов. МК имеет 15 функций, разбитых на 3 группы. Выбор группы
осуществляется кнопками 1, 2 и 3.

В каждой группе функции разделены на основные и дополнительные. Основные функции перебираются по кольцу кнопками 1, 2 и 3. Дополнительные функции перебираются кнопкой 5. При выключенном зажигании компьютер всегда находится в режиме «Текущее время».
При снятом аккумуляторе ход часов и все накапливаемые параметры сохраняются не менее 1 мес.

КОРРЕКТИРОВКА ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА
Коррекция хода часов
Нажать кнопку 4 в режиме «Текущее время».

По шестому сигналу точного времени нажать кнопку 1, при этом происходит сброс секунд и округление показания часов.

Ходовая часть и трансмиссия

Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км. Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.

Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.

После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ.

Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.

С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки.

Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.

Другие распространенные неисправности ВАЗ 2110 смотрите на фото ниже.

Основные неполадки

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

• лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
• в салоне может чувствоваться запах паленого;
• есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

• снять пластиковую крышку с генератора;
• проверить все электрические соединения;
• открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Описание «мозгов»

2114 представляет собой бортовой компьютер транспортного средства, предназначенный для управления основными системами авто. Параметры управляющего модуля влияют как на функциональность тех или иных регуляторов, так и на работу двигателя в целом

То есть важность данной системы отрицать нельзя

Местоположение контроллера

В автомобилях ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 управляющий модуль устанавливается под центральной консолью авто, в частности, посредине, за панелью с магнитолой. Чтобы добраться до контроллера, необходимо выкрутить фиксаторы бокового каркаса консоли. Что касается подключения, то в модификациях Самар с полтора литровым двигателем масса ЭБУ берется с корпуса силового агрегата, с крепления заглушек, расположенных справа от ГБЦ.

Место расположения ЭБУ в «Четырке»

В автомобилях, оборудованных 1.6- и 1.5- литровыми моторами с ЭБУ нового образца масса берется с приваренной шпильки. Сама шпилька фиксируется на металлическом корпусе контрольного щитка у тоннеля пола, неподалеку от пепельницы. Во время производства инженеры ВАЗ, как правило, ненадежно фиксируют эту шпильку, так что со временем она может разболтаться, соответственно, это приведет к неработоспособности некоторых устройств.

Устройство и принцип работы

Управляющий блок электронной системы работает в соответствии с показателями, полученными от датчиков:

• скорости;
• детонации;
• лямбда-зонда;
• фаз впрыска горючего;
• положения коленчатого вала;
• положения дросселя;
• расходомера воздуха;
• температуры антифриза.

В соответствии с данными, полученными от этих контроллеров, управляющий модуль осуществляет управления следующими системами:

• зажигания;
• адсорбером;
• форсунками, а также бензонасосом;
• системой вентиляции и отопления;
• программами для диагностики работоспособности авто;
• регулятором холостых оборотов (автор видео — Евгений Вехтер).

Что касается устройства, то конструктивно управляющий модуль состоит из следующих компонентов:

1. ОЗУ или оперативная память. В этом модуле содержатся основные данные о недавно выявленных ошибках, обнаруженных электронной системой в работе различных узлов. Когда водитель отключает зажигание, блок ОЗУ обновляется, в результате чего эти данные пропадают.
2. ППЗУ — основной элемент системы, в нем содержится прошивка управляющего модуля. Следует отметить, что в данном блоке памяти содержатся все необходимые данные о калибровках систем «четырки» вместе с общим алгоритмом управления двигателем. В отличие от ОЗУ, ППЗУ — это постоянная память, поэтому данные, прописанные в ней, сохраняются и после отключения зажигания. При необходимости данный модуль может быть перенастроен, то есть заново запрограммирован, что может привести к улучшению мощности, а также динамики транспортного средства.
3. ЭРПЗУ — первостепенная функция этого модуля заключается в охране авто. В памяти ЭРПЗУ содержится информация от противоугонной установки — пароли, а также кодировка основных параметров. Запуск мотора будет возможен только в том случае, если ЭПЗУ успешно сверится с данными, содержащимися в памяти иммобилайзера.

Характерные неисправности: их признаки и причины

По каким признакам можно определить неисправность ЭБУ:

• нет сигналов управления, поступающих от исполнительных устройств (РХХ, расходомера, различных датчиков и т.д.);
• нет сигнала взаимодействия с системой зажигания, топливным насосом, форсунками и прочими элементами;
• при подключении диагностического тестера связь с электронной системой также будет отсутствовать;
• также признаком могут служить перегоревшие контакты и механические повреждения устройства.

Какие причины способствуют выходу из строя управляющего устройства:

• замыкание электроцепи или ее обрыв;
• неправильный ремонт электрики, в ходе которого были допущены ошибки, в частности, речь идет об установке или ремонте противоугонной системы;
• подкуривание севшего АКБ от автомобиля с заведенным мотором;
• поломку блока может спровоцировать неверное подключение клемм аккумулятора — плюс вместо минуса и наоборот;
• отключение контактов АКБ при заведенном двигателе;
• попадание влаги на плату модуля электронной системы;
• механические повреждения девайса в результате аварии (автор видео о ремонте управляющего модуля в гаражных условиях — канал Авто Практика).

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Является одним из важнейших датчиков. ДМРВ отвечает за
формирования топливовоздушной смеси. Он измеряет объем подаваемого воздуха во
впускной ресивер и передает показания на электронный блок управления
двигателем, который в свою очередь подает нужное количество топлива по
соотношению с воздухом. Выход из строя данного датчика влияет на множество
различных функций ДВС.

Следует отметить что лампа «CheckEngine» зажжется только при полном выходе из строя датчика. Чаще всего датчик подвергается старению, но очень редко выходит полностью из работы. Как проверить данный датчик можно прочитать в нашей статье.

Признаки неисправности:

• Увеличенный расход топлива;
• Неравномерный холостой ход;
• Затруднённый запуск ДВС;
• Потеря динамики;
• Рывки при движении;

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор. В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Генератор смешанного возбуждения резко уменьшает напряжение под нагрузкой, двигатель сильно искрит при пуске

Последовательная обмотка возбуждения включена встречно параллельной.
Неисправность легко устраняется путем перемены концов последовательной обмотки возбуждения. Обрыв в обмотке возбуждения. При обрыве параллельной обмотки возбуждения генератор на холостом ходу дает 2-5% номинального напряжения, а двигатель не берет с места или при большом пусковом токе идет «вразнос» (набирает очень большие обороты).
При обрыве последовательной обмотки генератор не дает напряжения, двигатель не берет с места и ток совершенно отсутствует. Обрыв обмотки дополнительных полюсов дает такие же результаты, что и обрыв последовательной обмотки. Наиболее вероятен обрыв в шунтовой обмотке, что определяют контрольной лампой или вольтметром.
При последовательном соединении обмоток полюсов дефектную катушку находят без разъединения схемы обмотки. При наличии параллельных ветвей схема должна быть рассоединена. Неисправность устраняют путем полной или частичной перемотки катушки.
Витковое замыкание в обмотке возбуждения. Если замкнуть витки в обмотке главных полюсов, то якорь машины перегревается от уравнительных токов, напряжение генератора и частота вращения двигателя не номинальные, машина склонна к искрению, при надежном замыкании одной катушки она остается холодной. Межвитковое соединение и короткое замыкание одной или нескольких катушек дополнительных полюсов приводят к тому, что машина при незначительных нагрузках работает нормально, а при увеличении нагрузки начинает искрить. Витковые замыкания чаще встречаются в обмотках параллельного возбуждения. Наличие виткового замыкания можно определить при подаче переменного тока в цепь возбуждения машины. Катушка с витковым замыканием будет сильно нагреваться. Долго держать обмотку возбуждения под переменным током нельзя, так как возможен чрезмерный нагрев станины.
При наличии большого числа замкнутых витков дефектную катушку находят вольтметром: на обмотку возбуждения подают напряжение от источника постоянного тока и измеряют напряжение на всех катушках. На дефектной катушке напряжение будет меньше, чем на остальных. Неисправность устраняют путем полной или частичной перемотки катушки.

С чего начать

Автомобильный рулевой механизм — штука достаточно сложная. Он состоит из множества элементов и подсистем. В особенности конструкция и принцип работы усложняется, когда рулевой механизм дополняется усилителем. Электрическим или гидравлическим.

Начать стоит именно с проведения диагностики. Причем провести ее можно самостоятельно, иногда даже в полевых условиях. Суть первичной диагностики сводится к определению места, откуда исходит посторонний звук. Не лишним будет также зафиксировать, при каких конкретно обстоятельствах эти шумы в виде скрипа появляются. Он может скрипеть просто при вращении, в движении машины, только на кочках по дороге, либо когда руль перекатывается с правой стороны влево, но при этом в обратном направлении все нормально.

Определив источник звука с помощью простых манипуляций и экспериментов, можно приступать к дальнейшим работам, направленным на устранение неисправности.

Учтите, что скрип для работы рулевого механизма не является нормой. То есть его появление указывает на определенную проблему, развивающуюся поломку, износ каких-то элементов.

Даже не стоит представлять, что может случиться, если отказ произойдет на высокой скорости.

Практика наглядно показывает, что такие признаки возникают на множестве автомобилей, включая:

• ВАЗ 2107;
• Опель Астра;
• Дэу Ланос;
• Лада Приора;
• Лада Калина;
• Ниссан Кашкай;
• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114;
• Ниссан Х-Трейл;
• Рено Логан и пр.

А вот причины обычно у всех одни и те же.

Предлагаю взглянуть на наиболее распространенные провоцирующие факторы, и на то, как с ними бороться и что необходимо делать в тех или иных ситуациях.

Силовые установки

Начнем с «сердца» данных моделей – двигателей.

На эти автомобили устанавливались несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями.

У первых моделей, сошедших с конвейера, силовые установки мало чем отличались от двигателей предшествующих моделей – ВАЗ-2108-2199.

Это была 4-цилиндровая 8-клапанная установка с карбюраторной системой питания. Позже ее заменили на такую же, но с инжекторной системой.

Были и 16-клапанные двигатели, даже встречались модели с «Опелевским» мотором.

В целом же все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.

Слабые места моторов.

Основным слабым местом являлся ремень привода газораспределительного механизма. Он редко выхаживал 60 тыс. км, указанных в положениях о ТО.

Поэтому на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить замену ремня ГРМ.

Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.

Если 8-клапанные моторы без проблем переживали обрывы ремня, то 16-клапанные доставляли немало хлопот владельцам.

У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня происходило столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние гнулись.

Инжекторная система питания была сравнительно надежной, как и карбюраторная, требовала она только своевременной замены топливного фильтра и заправки более-менее качественным топливом.

Автовладельцы ВАЗ 2110 по двигателю также отмечают легко разбалтывающееся крепление силовой установки, в частности, задней подушки мотора.

Даже если авто было приобретено с «нуля», через год многие отмечали проблемы с системой охлаждения, которую уже рекомендуется промыть.

А также хомуты крепления патрубков послабляются и появляются течи охлаждающей жидкости.

Со временем также резиновые патрубки теряли эластичность, что приводило к появлению трещин в них.

Еще одним слабым местом системы охлаждения являлся расширительный бачок. Появление трещин на нем – дело времени.

Возможные причины появления гула

Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.

Схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГУР

Итак, почему при повороте на горячем или холодном двигателе начинается гул и что делать в таких случаях? Одной из основных причин является плохое состояние масла в системе. Ни для кого не секрет, что любой расходный материал в той или иной системе транспортного средства — не вечный, даже несмотря на то, что производители уверяют, что масло заливается на весь срок эксплуатации авто. Поэтому если воет ГУР, то одной из причин может являться именно расходный материал.

Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить. Мешать масла не рекомендуется, только в том случае, если они полностью соответствуют друг другу по составам и присадкам. Что касается интервалов замены, то он зависит от эксплуатации транспортного средства, но в среднем эта жидкость меняется один раз в два года.

Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.

Поврежденный пыльник рулевой рейки

Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.

Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.

Как показывает практика, в большинстве случаев произвести ремонт не так просто, поэтому обычно проблема решается путем замены компонента. Помимо этого, ГУР часто свистит из-за того, что произошел износ или ослабление ремешка привода, если это так, то в первую очередь необходимо осуществить диагностику. Если во время поворота устройство свистит, то попробуйте подтянуть ремешок, если же он достаточно изношен, то его необходимо только менять. Если регулярно появляется гул, то со временем это может отразиться на управляемости транспортного средства, тем более, что появлению таких звуков может способствовать вибрация рулевого колеса (автор видео — Chevrolet Aveo).

Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором

Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

• состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
• проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
• выходные контакты к электроприборам;
• правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему

Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

220В (чистая синусоида) Мощность 4500Вт, пусковая 9000Вт Диапазон рабочих температур -40 +40 С Размеры 165х245х292 Цена: 28290 р. если он так скажем «настоящий» его что можно подсоединять к» готовой» цепи генератор+аккумулятор и все? можно подключать скажем стиральную Дополнен 6 лет назад

Признаки неисправностей двигателя

Нестабильная работа

Одним из первых сигналов, показывающих, что возникла проблема с двигателем является нестабильная работа последнего. Причинами такого поведения мотора могут быть:

1. загрязненные свечи зажигания;
2. неисправности в электронном блоке управления (ЭБУ);
3. забитые воздушный и топливный фильтры;
4. засорение топливопровода;
5. использование некачественного горючего и многое другое.

Посторонние звуки

О проблемах с двигателем свидетельствуют и посторонние звуки, вдруг появившиеся во время его работы:

1. Так постукивания и треск, раздающиеся из мотора, могут быть результатом детонации топлива в цилиндрах. Этот процесс, если не обратить на него внимания, очень скоро приведет к необратимым повреждениям поршней и дорогостоящему ремонту.
2. Стук, раздающийся из головки блока цилиндров, свидетельствует о необходимости регулировки клапанов газораспределительного механизма (ГРМ).

Посторонние запахи

Еще одним внешним проявлением того, что неожиданно возникли проблемы с двигателем, является появление посторонних запахов топлива, моторного масла, жженой резины и пр.

И если запах резины говорит только о том, что один или несколько резиновых патрубков мотора касаются каких-то горячих его частей, то остальные свидетельствуют о том, что имеет место утечка горюче-смазочных материалов из соответствующих систем силового агрегата.

Дым

Если дымит двигатель, т. е. идет густой дым из трубы глушителя, это также свидетельствует о том, что владельцу автомобиля не удалось избежать проблем с двигателем.

В некоторых случаях по цвету дыма можно диагностировать неисправность:

1. Дым голубого цвета появляется при попадании моторного масла в бензин. Как правило, такой дым сопровождается увеличением расхода масла.
2. Белый дым показывает, что в бензин попадает охлаждающая жидкость. В этом случае должен уменьшаться объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
3. На авто с турбокомпрессором синий дым может говорить о проблемах с турбиной. Дымит двигатель также из-за того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. Таким образом, автомасло попадает в выпускную систему через турбокомпрессор и догорает, и при этом образуется дым.
4. Дымит двигатель синим цветом также, если есть трудности с зажиганием. Чтобы подтвердить такую неисправность, нужно выкрутить свечу зажигания на неисправном цилиндре. Если будет черный нагар, то, действительно, причина в зажигании.

Обнаружив во время эксплуатации автомобиля хотя бы один из признаков, перечисленных выше, необходимо немедленно посетить ближайшую, желательно сертифицированную СТО, специалисты которой знают как проверить двигатель и устранить выявленные неисправности.

Измерения при заведенном двигателе

Этот метод более распространен, так как довольно прост. Но у него есть один недостаток — он не выявляет проблемы с генератором. Если интересует лишь напряжение АКБ, то он вполне оправдывает себя.

Необходимо замерить показатель посредством клемм. Для этого на них размещаются щупы мультиметра — цепь замыкается. На экране устройства должно быть показание в пределах 12,5-14 В . Это нормальное напряжение, достаточное для дальнейшей работы автомобиля. Если же показатель ниже этого порога, то имеет место недозаряд. В результате могут возникнуть проблемы со стартом автомобиля.

Этот метод наиболее прост и действенен, ведь отражает текущее состояние аккумулятора. Если уровень напряжения достаточен, тогда тот возвращается на место и подключается к автомобилю. В противном случае необходимо определить причину такого состояния.

При работающем моторе автомобиля показатели несколько возрастают. Обычно напряжение батареи колеблется в пределах 13,5-14,0 вольт. Если уровень зарядки слишком низок, то показатели увеличатся, так как генератор будет функционировать в режиме усиления.

Хотя выше было приведено, какое напряжение аккумулятора должно быть при работающем двигателе, оно может быть немного выше на протяжении 10-15 минут после запуска. Если за это время оно не восстановится, то налицо проблемы с генератором или электрическим оборудованием.

Диагностика регулятора

Для проведения диагностики вам потребуется следующий инструмент:

• манометр (подойдет тот, который используется для проверки давления в шинах);
• ключ рожковый на 24;
• шестигранники (потребуется только №5).

А теперь о том, как проверить регулятор давления топлива на ВАЗ-2110:

1. Выверните пробку со штуцера, который находится в торцевой части топливной рампы.
2. Золотник из штуцера можно вывернуть, используя колпачок (металлический) для шин колес.
3. С помощью подходящего по диаметру шланга подключите манометр к этому штуцеру. Края обязательно закрепить с помощью хомутов – внутри высокое давление, может сорвать.
4. Запустите двигатель и проведите замер давления.
5. Отсоедините вакуумную трубку от регулятора и повторите замер.