Запчасти для капитального ремонта двигателя

Этапы работ

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на несколько этапов, подготовительный, и этап ремонта блока цилиндров и головки блока цилиндров. Этап сборки, проверки работы двигателя и его диагностике.

Подготовительный этап в себя включает:

  • снятие двигателя, снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей;
  • определение степени износа деталей;
  • проверка состояния коленчатого вала двигателя, определение степени его износа;
  • проверка поперечных и продольных диаметров цилиндров двигателя, замер их определения степени износа;
  • проверка цилиндров на конусность и эллипс;
  • выявление трещин и повреждений в корпусах деталей;
  • вымер всех технологических зазоров на соответствие нормативным и проведение необходимых регулировок.

Капитальный ремонт двигателя – блок цилиндров:

  • расточка под следующий ремонтный размер блока цилиндров;
  • восстановление мест под коленвал в блоке цилиндров;
  • прочистка каналов масляной системы;
  • ремонт коленчатого вала, который заключается в шлифовании под ремонтные точные размеры коренных, а так же шатунных шеек.

Капитальный ремонт двигателя – головка блока цилиндров:

  • замена клапанов;
  • меняются седла клапанов, направляющие их втулок;
  • фаски седел клапанов при необходимости восстанавливаются;
  • проведение сварочных работ с последующей шлифовкой;
  • замена распредвала, компенсаторов (при необходимости), замена рокеров;
  • прочистка всех каналов, масляной системы, системы охлаждения и т.д.
  • замена старых сальников клапанов, новыми.

Сборка двигателя.

Для облегчения сборки двигателя, его собирают на специальном верстаке, который вращается на 360 градусов.

В процессе сборки двигателя основное, на что обращают внимание, это соответствие всех зазоров нормативным, а так же правильная установка шатунов, поршней, пальцев, установка и правильная регулировка натяжения ремней и тепловых зазоров. С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя

С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя.

Заключающий этап.

На заключающем этапе производится так называемая обкатка двигателя на холостом ходу. В дальнейшем глушиться, и происходит визуальный осмотр на предмет возможных потеков и неисправностей.

В дальнейшем с помощью специальных приборов и оборудования проводится диагностика работы всех систем двигателя. По результатам диагностики проводится точная регулировка всех систем двигателя.

Как видно капитальный ремонт двигателя это сложный вид ремонта, который в гаражных условиях выполнить практически не возможно.

Видео.

Капитальный ремонт

Существует два типа капитального ремонта — плановый и неплановый. При пробеге более двухсот тысяч и естественном старении машины нужно ожидать, что рано или поздно двигатель начнет барахлить. Внимательный владелец по нескольким косвенным признакам способен определить, что пора готовиться к капремонту. Первые симптомы «больного» движка:

  1. Повышенный расход масла, что говорит об износе поршневых колец или направляющих втулок клапанов.
  2. Характерный сизый выхлоп.
  3. Вялый разгон, что указывает на уменьшении компрессии в цилиндрах.
  4. Значительное падение мощностных и тяговых характеристик.
  5. Характерные стуки в блоке цилиндров или головке блока.

Плановый ремонт включает в себя замену маслосъемных колпачков, притирку клапанов, регулирование зазора, замену маслосъемных и компрессионных колец, а также проточку коленчатого вала и смену коренных и шатунных вкладышей. Такие действия целесообразны при условии, что на стенках остался хон и нет выработки. Это щадящий ремонт, при котором тратится меньше денег, времени и нет замены крупных узлов.

Он позволяет продлить срок жизни мотора еще на несколько сотен тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации и используемых жидкостей. В этом случае не стоит вопроса, что лучше: капремонт или контрактный двигатель. Однозначно, только ремонт.

Внеплановый ремонт обычно требуется тогда, когда водитель не следит за состоянием своего авто или затягивает с плановой капиталкой, продолжая ездить на машине. Причины выхода из строя:

  1. Некачественное масло и топливо.
  2. Несвоевременная замена масла.
  3. Гидроудар (жидкость в камере сгорания)
  4. Перегрев движка.
  5. Разрыв ремня ГРМ.

Любая из этих причин влечет разборку мотора, его капитальный ремонт и установку новых деталей. Часто одна из них запускает всю цепную реакцию и постепенно или сразу выходят из строя несколько запчастей.

При капитальном ремонте также подлежат замене все расходные материалы, такие как: шатунные и коренные вкладыши, поршневые кольца, при надобности и сами цилиндры. Делается это для того чтобы не производить повторный разбор. А также следует заменить все запчасти, вызывающие сомнение.

В некоторых случаях может понадобиться расточка блока цилиндров, шлифовка коленчатого вала, притирка клапанов. Все это выливается в дополнительные финансовые расходы. Если считать, в среднем, стоимость ремонта и необходимых запасных частей равна цене контрактного двигателя вместе с работой (иногда на несколько тысяч больше).

Еще один не менее важный момент во всей этой затее — найти хорошего специалиста, который не запорет купленные запчасти и старый движок, а сделает все как надо. При этом он должен разбираться в качестве заказанных деталей и, по возможности, сделать небольшую скидку (мечта).

Если же ваши руки растут откуда надо, то попробовать отремонтировать мотор можно и самостоятельно. Купить детали сейчас не проблема, тем более практически в каждом городе есть свои проверенные поставщики. Капремонт двигателя своими руками также имеет несколько минусов:

  1. Дополнительное оборудование (лебедка, инструменты, динамометрический ключ).
  2. Заказ запчастей. Неправильно вбитый вин-номер — и в гараже появится неподходящая деталь.
  3. Длительность. Обычно ремонт проводится в свободное от работы время и может затянуться надолго.
  4. Винить в некачественном ремонте будет некого.

Но есть один существенный плюс — не нужно платить за работу, а это позволяет значительно сэкономить на капремонте. К тому же автолюбитель точно знает, что он заменил, какую деталь поставил, и как была проведена работа.

В целом, если капиталка выполнена качественно, установлены оригинальные запчасти, все смазано и подогнано, то водитель получает новый мотор, способный откатать столько же. При этом двигатель машины остается «родным» и не несет с собой дополнительных «сюрпризов».

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

  1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
  2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
  3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала. На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную. После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор. Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см 2 . После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка. Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин. В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут

В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Источник

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

  • Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
  • Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

  • перед поездкой мотор прогревают;
  • плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
  • ехать нужно на небольших оборотах;
  • нельзя тормозить двигателем;
  • не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
  • противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

  • покупать качественные запчасти и расходные материалы;
  • своевременно проходить техническое обслуживание;
  • самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
  • аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

  1. После 500 км пути — первая замена.
  2. После 1000 км пути — вторая замена.
  3. После 1500 км пути — третья замена масла.
  4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет  все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла  возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня. Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки

Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать. Распредвал

Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие). Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить. Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Источник

Рекомендации по правильной эксплуатации автомобиля

Автовладельцу необходимо помнить о том, что большинство двигателей внутреннего сгорания не рассчитаны на существенную нагрузку и плохо переносят работу при оборотах более 5000 вращений коленвала в минуту. При таких существенных нагрузках двигатель плохо смазывается, появляется его повышенный износ, что приводит к серьезным неисправностям, устранить которые можно исключительно капитальным ремонтом.

Ещё одной распространенной ошибкой при эксплуатации автомобиля является неправильный выбор передач на механической КПП. Автовладелец даёт работать двигателю в натяжку, несвоевременно переключается на пониженную или повышенную передачу. В результате появляются проблемы как в работе редуктора и коробки передач, так и двигатель страдает от отсутствия качественного смазывания подвижных элементов, что является основной причиной серьезных поломок мотора.

Несвоевременный сервис — это одна из самых распространенных причин появления критических поломок и необходимости выполнять дорогостоящий капитальный ремонт. Многие автовладельцы полагаются на рекомендации производителя машины, которые требуют выполнять такую работу раз в 12-15 тысяч километров, или же знают о необходимости более частого сервиса, но при этом экономят на обслуживании автомобиля, редко когда меняя масло в машине. Всё это приводит к серьёзному износу, могут появиться плотные отложения в масляных каналах, избавиться от которых обычной промывкой будет невозможно. Мотор требуется вскрывать, а стоимость такого ремонта будет чрезвычайно высока.

Не следует допускать длительной работы мотора на холостых оборотах. В современных двигателях, которые оснащены турбонаддувом, подобное часто приводит к закоксовыванию мотора, после чего его требуется вскрывать и очищать от имеющихся плотных загрязнений. Часто при длительной работе на холостых оборотах появляются проблемы с маслосъемными колпачками, страдает клапанная группа, что в последующем потребует дорогостоящего и сложного восстановления агрегата.

Автовладельцу необходимо будет следить не только за своевременностью смены масла, но и регулярно проверять текущее количество смазки в моторе. Если в пути появилась предупреждающая сигнализация о снижении давления в системе смазки, то машину следует сразу же заглушить, на остывшем моторе проверить уровень масла, при необходимости долить его и по возможности отправиться на сервис. Эксплуатировать автомобиль с горящей лампочкой, предупреждающей о недостаточном давлении, строго запрещается.

Если автовладелец услышал какой-либо посторонний звук в нижней или верхней части двигателя, то автомобиль следует сразу глушить, после чего на эвакуаторе доставить в сервис. Возможно это симптомы разорванного ремня ГРМ, и, своевременно заглушив двигатель, можно избежать повреждения клапанов. В подобном случае ремонт не будет разорительным для автовладельца, которому потребуется лишь потратиться на диагностику и доставку машины на эвакуаторе.

Также в процессе эксплуатации необходимо обратить внимание на состояние охлаждающей системы. Именно от ее правильности работы будет зависеть температура двигателя и отсутствие серьезных поломок агрегата

Часто из строя выходит водяная помпа или термостат, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя. Мотор перегревается, что может привести к растрескиванию головки блока цилиндров, а это один из самых дорогостоящих элементов двигателя, замена которого приравнивается к расходам на капитальный ремонт.

Владельцам современных автомобилей необходимо следить за состоянием системы впрыска, так как при использовании некачественного бензина на форсунках появляется плотный налёт, что приводит к проблемам со сгоранием топлива. У мотора может выйти из строя лямбда-зонд и дорогостоящий катализатор, также страдает внутреннее напыление цилиндров, которое быстро прогорает, а в последующем такой двигатель подлежит замене. Поэтому необходимо не только заправляться качественным бензином или дизелем, но и раз в год проверять состояние впрыска, для чего машину загоняют на комплексную проверку в профильную СТО.

Выводы

Капитальный ремонт двигателя — это всегда существенные затраты для автовладельца. Избежать подобных трат можно было бы правильно эксплуатируя автомобиль, регулярно выполняя сервис, используя качественный бензин, и не перегружая мотор в процессе эксплуатации. Такие простейшие правила и рекомендации избавят от появления сложных поломок, двигатель прослужит максимально долго, не доставляя каких-либо хлопот владельцу автомобиля.

Источник

Этапы капремонта

Капитальный ремонт двигателя имеет несколько этапов:

  1. Подготовка. Снимается двигатель, проводится чистка всех его узлов. Также выясняется степень износа двигателя, наличие трещин и любых повреждений корпуса.
  2. Ремонт блока цилиндров. При необходимости производится расточка на специальном оборудовании до необходимого размера, восстанавливаются места под коленвал. Очень важен момент, когда следует прочистить всю масляную систему. Проведение работ по ремонту коленчатого вала представляет собой шлифовку до необходимого размера шатунных и коренных шеек.
  3. Работа с головкой блока цилиндров. Сюда входят полная замена имеющихся клапанов. Если возникает необходимость, восстанавливаются фаски седел, заменяются распредвал, компенсаторы. Все имеющиеся каналы прочищаются.

При осуществлении сборки двигателя нужно следить за тем, чтобы все зазоры полностью соответствовали стандартам и нормативам. Следует применять динамометрические ключи, которые смогут осуществить затяжку болтов до необходимого уровня.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

  1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
  2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
  3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).
  4. Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.
  5. Монтаж крышек закрывающих мотор.
  6. Установить масляный насос и помпу.
  7. Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.
  8. Установить ГБЦ.
  9. Установить поддон, картер.
  10. Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Устройство ДВС

Конструктивно двигатели делят, с учетом устройства и компоновки техники, на которой они установлены. Но сохраняются неизменными принципы, одинаковые для конструкции любого ДВС.

Двигатель комплектуется такими конструктивными узлами:

  • блоком цилиндров – основной частью корпуса с проемами для рабочих камер, рубашкой охлаждения (для моторов, охлаждаемых жидкостью), крепежными отверстиями для установки головок и картера, посадочными местами для коленчатого вала и прочими конструктивными элементами;
  • кривошипно-шатунной группой – с коленчатым валом, к которому крепятся шатуны, приводящие в действие поршни, двигающиеся внутри цилиндров; инерция вращения поддерживается маховиком;
  • газораспределительным механизмом – системой, подающей в камеры сгорания топливо-воздушную смесь, с отводом выхлопа; включает распределительный вал, клапана, приводимые в действие коромыслами, ремнем или цепью, соединенными с коленвалом;
  • топливной системой – подает горючее в камеры сгорания, после обогащения воздухом; включает бак, систему трубок для подвода питающей жидкости, карбюратора или инжектора (с учетом особенностей конструктивного устройства), форсунок, насоса, фильтрующего элемента;
  • смазочной системой – с подачей смазки к трущимся деталям; включает масляный насос, приводящийся коленчатым валом, систему патрубков и полостей, фильтр и поддон; предусмотрено устройство «сухого» или «мокрого» картера;
  • системой зажигания – для поджигания топливно-воздушной смеси; используется только на бензиновых двигателях, поскольку на дизельных моторах топливо с воздухом воспламеняется самостоятельно, при определенном давлении;
  • системой охлаждения – может быть воздушной или жидкостной, для снижения температуры корпуса мотора, чтобы предупредить износ и выход из строя элементов;
  • электросистемой – источником электроэнергии, необходимой для работы мотора; включает аккумуляторную батарею, генераторный блок, стартер и проводку с датчиками;
  • системой выхлопа – для удаления продуктов сгорания в атмосферу, с доочисткой этой смеси, снижением шума от работы двигателя, фильтрующим элементом.

Конструкция узлов совершенствуется, по мере появления новых материалов и конструктивных решений.

С учетом особенностей конструктивного устройства различных элементов двигателей, важно учитывать такие моменты:

  • цилиндры могут выполняться отдельно, с запрессовкой в корпус блока, или совместно с корпусом; моноблочные системы не предусматривают восстановления, в связи с тем, что нельзя заменить гильзу;
  • корпуса двигателей изготавливают из сплавов чугуна или алюминия, устойчивых к перепадам температуры и высокому давлению;
  • головка блока цилиндров выполняется с ним совместно или в виде отдельной детали; при раздельном исполнении возможно использование разных материалов для головки и блока цилиндров;
  • работа кривошипно-шатунного механизма может уравновешиваться балансирными валами, расположенными по сторонам от коленвала и нивелирующими влияние инерционных сил; в результате снижается вибрация и шум, исключаются перегрузки двигателя;
  • негативное влияние пружин при быстрой работе двигателя с механическим газораспределительным механизмом снижается за счет десмодромной системы управления мотором – со сложной конфигурацией кулачков;
  • зависание клапанов исключается легкими материалами для изготовления этих деталей и пружинных элементов, пневматическим приводом;
  • альтернатива традиционной конструкции ГРМ – гильзовый способ, разработанный Найтом; предусматривает использование взамен клапанов скользящих гильз, работающих бесшумно и долговечно; этот способ перестали использовать по причинам большого расхода смазочной жидкости, с разработкой верхнеклапанной конструкции;
  • ранние модели двигателей комплектовались не стартерами, а генераторами переменного тока (магнето), приводимыми в действие коленчатым валом; это требовало прокручивания вала двигателя для запуска;
  • вредное воздействие на экологию выхлопных газов частично снижается каталитическим нейтрализатором, окисляющим и химически преобразовывающим выхлоп;
  • электронные системы дополнительно улучшают работу двигателя; изменение фаз газораспределения изменяет нагрузку на мотор, с учетом включенной передачи, снижая потребление горючего; дезактивация цилиндров регулирует объем камер сжатия, отключая ненужные цилиндры; регулировка степени сжатия изменяет объем камер сгорания, с учетом режимов работы мотора.

Эти и другие особенности конструктивно улучшили работу двигателей внутреннего сгорания.

Важные рекомендации по обкатке двигателя после капремонта

Как обычно после ремонта двигателя молодые или достаточно неопытные водители, хотят, как можно быстрее «отжечь» на своем автомобиле с новым сердцем. Что приводит в будущем к неприятностям или повторному капремонту двигателя. Помните, что после любого ремонта, а особенно после капремонта, двигатель теряет свою мощность. Потеря достигает даже 70% от номинала.

Для чего обкатывать двигатель?

Для того что бы двигатель вам прослужил еще долго, нужно обкатать двигатель после капремонта. Данную операцию производят:

Когда машина сходит с конвеера;

После ремонта агрегата.

Вы должны понимать, что, осуществляя замену деталей, это не одни и те же детали, которые использовались при сборке, а выточенные в другом месте. Вследствие чего, нужно больше времени на их приработку друг к другу.

Обкатка двигателя ВАЗ и других производителей

Прежде чем начать обкатку, нужно выполнить ряд простых, но необходимых рекомендаций. Если во время повседневной эксплуатации вы пренебрегали требованиям завода изготовителя по допуску масла, то в период обкатки нужно залит качественное масло с нужными допусками именно под ваш двигатель. Нужно проверить, что масло проходит во все узлы мотора в течение нескольких секунд, так как может возникнуть масляное голодание. Так же нужно проверить давления масла на холостых оборотах, обычно этот параметр составляет от 0,5-1 атм, в зависимости от типа двигателя.

Пуск двигателя после ремонта должен производиться в щадящем режиме и может осуществляться несколькими способами. Один из самых простых способов, обкатка на холостом ходу. Суть подхода заключается в том, что нужно циклично, прогревать двигатель в течение пяти, десяти минут, после нужно дать ему остыть. После повторяем цикл, при этом проверяем:

Все маслопроводы, должны быть герметичны, ровно, как и все остальное; Следим за уровнем масла и потреблением топлива; Обращаем внимание на уровень тосола (охлаждающей жидкости). После наступает вторая стадия обкатки – «долгая»

В общей сложности двигатель на холостом ходу проработает порядка 10 часов. Во время этого моторист или хозяин следит за параметрами, описанными выше и каждые 15-20 минут нажимая на педаль акселератора, повышает обороты двигателя, удерживая их 5-10 секунд

После наступает вторая стадия обкатки – «долгая». В общей сложности двигатель на холостом ходу проработает порядка 10 часов. Во время этого моторист или хозяин следит за параметрами, описанными выше и каждые 15-20 минут нажимая на педаль акселератора, повышает обороты двигателя, удерживая их 5-10 секунд.

Каждый час нужно глушить двигатель и давать ему полностью остыть. Температура тосола должна быть в районе 80 градусов пока двигатель заглушен

После завершения 10 часового цикла, нужно поменять масляный фильтр, само масло и произвести ревизию клапанного механизма (особое внимание обращая на тепловые зазоры)

Второй способ назовём его по старинке, т. е. заводим и начинаем в щадящем режиме накатывать километраж, следуя некоторым правилам:

Первые 50 километров стараемся не превышать скорость в 40 км, естественно не пускаем двигатель в натяг, ездим на пониженных передачах (примерно 3 передача);

Следующие 200 км скорость повышаем до 60 км, так же по передачам не лезем вверх (4 передача);

После того как автомобиль в таком режиме пройдет 2000 км, нужно поменять масло и масляный фильтр. Повышаем скоростной режим до привычных показателей, но нужно избегать резкого разгона и торможения двигателем.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
М-тюнинг
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector